PV und Wärmepumpe: erst verstehen, dann entscheiden

Für wen das Buch ist

Du hast ein Haus in Deutschland. Du möchtest Solarmodule (PV), vielleicht einen Batteriespeicher und eine Wärmepumpe, die eine alte Öl- oder Gasheizung ersetzt. Vielleicht willst du auch ein Elektroauto laden.

Installateure rufen an, schicken Angebote und erklären die Dinge auf ihre Art. Jedes Angebot sieht anders aus. Preise lassen sich schwer vergleichen. Dieses Buch hilft dir, die Bauteile zu verstehen, die richtigen Fragen zu stellen und Angebote fair zu vergleichen.

Es ist für Menschen geschrieben, die keine Fachleute sind. Manche Leser sprechen Deutsch oder Englisch nicht als Muttersprache. Deshalb sind die Sätze kurz, und jeder Fachbegriff wird erklärt, wenn er zum ersten Mal vorkommt. Wenn du trotzdem hängenbleibst, hilft dir das Glossar in Teil 7.

Wie das Buch aufgebaut ist

Das Buch folgt dem Ablauf eines echten Projekts. Jeder Teil baut auf dem vorherigen auf.

Du kannst von oben nach unten lesen. Du kannst auch über die Liste links (auf dem Handy über die Schaltfläche „Inhalt“) direkt zu einem Kapitel springen. Wenn das Thema neu für dich ist, lies Teil 1 bis 3 der Reihe nach. Sie geben dir die Begriffe für alles Weitere.

So ist jedes Kapitel aufgebaut

• Ein kurzer Kasten oben sagt dir, was du lernst.
• Viele Kapitel haben eine Tabelle mit drei Spalten: gut, akzeptabel und Warnsignal. Du kannst ein Angebot daneben legen und Zeile für Zeile prüfen.
• Kästen mit Frag nach geben dir Fragen für den Installateur.
• Ein Kasten Das Wichtigste fasst das Kapitel am Ende zusammen.

Die eine Regel

Vergleiche Angebote immer im gleichen Leistungsumfang. Ein Installateur rechnet neuen Zählerschrank, Gerüst und Überspannungsschutz ein. Ein anderer lässt sie weg und wirkt günstiger. Der günstigere ist oft gar nicht günstiger. Der größte Teil von Teil 5 handelt von genau diesem Problem.

Ehrliche Grenzen

• Das ist keine Beratung für dein Haus. Das Buch hilft dir, bessere Fragen zu stellen. Eine Begehung durch einen Fachbetrieb oder Energieberater brauchst du trotzdem.
• Förderung und Preise ändern sich. Wo wir Zahlen nennen, nennen wir auch ein Datum. Prüfe die aktuellen Regeln, bevor du handelst.
• Das Buch ist herstellerneutral. Keine Firma zahlt dafür, hier vorzukommen. Wenn wir Marken nennen, dann um zu zeigen, wie sich die Technik unterscheidet, nicht um etwas zu verkaufen.
• Lokale Steuerung ist hier ein Schwerpunkt. Viele Kapitel erklären, wie du dein System ohne Hersteller-Cloud selbst im Griff behältst. Wenn dir das nicht wichtig ist, kannst du diese Abschnitte überspringen. Der Rest funktioniert trotzdem.

Woher der Inhalt stammt

Das Buch entstand aus einem echten Sanierungsprojekt: ein Haus aus den 1970er-Jahren, eine Ölheizung und mehr als zwanzig Angebote für Solar und Wärmepumpe. Der Autor hat eine große Vergleichstabelle gebaut, um den Überblick zu behalten. Dieses Buch bringt dir alles aus dieser Tabelle in einer logischen Reihenfolge bei. Namen und Preise der echten Angebote bleiben weg.

Vier Teile, ein Gedanke

Ein modernes Haus hat bis zu vier große Teile.

1. Solarmodule (PV). Sie machen aus Sonnenlicht Strom. Das meiste kommt im Sommer und um die Mittagszeit.
2. Ein Batteriespeicher. Er speichert Solarstrom für Abend und Nacht.
3. Eine Wärmepumpe. Sie heizt das Haus und macht warmes Wasser. Dafür braucht sie Strom.
4. Ein Elektroauto (optional). Es ist eine große Batterie auf Rädern und ein großer Stromverbraucher.

Jeder Teil ist für sich nützlich. Zusammen arbeiten sie viel besser. Der Gedanke dahinter ist einfach: Erzeuge deinen Strom selbst und nutze ihn selbst, zur richtigen Zeit.

Strom vom eigenen Dach kostet dich über die Lebensdauer der Anlage nur wenige Cent pro kWh. Strom aus dem Netz kostet viel mehr. Strom, den du ins Netz einspeist, bringt nur eine kleine Vergütung. Der beste Einsatz einer Solar-kWh ist also der im eigenen Haus.

Wie sich die Teile helfen

• Die Sonne scheint mittags. Das Haus braucht mittags wenig Strom. Der Speicher schiebt diesen Strom in den Abend.
• Eine Wärmepumpe braucht den ganzen Tag Strom. Im Sommer kann sie aus deinem Solarüberschuss warmes Wasser machen. Ein Warmwasserspeicher ist eine günstige „Batterie“ für Wärme.
• Ein Auto kann an einem sonnigen Wochenende vom Dach laden.
• Nachts und im Winter kaufst du Strom aus dem Netz. Ein dynamischer Tarif kann ihn günstiger machen, wenn das System dann kauft, wenn die Preise niedrig sind.

Damit das klappt, müssen die Teile miteinander sprechen können. Darum geht es in Teil 4 um Steuerung und offene Schnittstellen. Du kannst auch mit Teilen, die nicht miteinander sprechen, ein gutes System bauen. Es ist dann nur weniger schlau.

Was schiefgehen kann

Die meisten Probleme in diesen Projekten kommen nicht von schlechter Technik. Sie kommen von:

• einer zu großen Wärmepumpe oder Heizkörpern, die heißes Wasser brauchen, das die Pumpe nicht effizient erzeugen kann
• Angeboten, in denen wichtige Positionen fehlen, sodass der Gesamtpreis niedrig aussieht
• einem System, das du ohne die Cloud des Installateurs nicht steuern oder reparieren kannst
• Förderanträgen in der falschen Reihenfolge, sodass der Zuschuss verloren geht

Jedes davon lässt sich vermeiden. Zu jedem gibt es in diesem Buch ein Kapitel.

Die fünf Schritte eines Projekts

Du siehst: „Kaufen“ kommt spät. Gute Projekte verbringen mehr Zeit mit Schritt 1 bis 4 als mit dem Kauf.

Ein Beispielhaus

Im ganzen Buch kommen wir auf ein Beispiel zurück, damit Zahlen greifbar werden. Es ist ein Haus von 1972 mit etwa 200 m² Heizfläche, vier Personen, Heizkörpern (keine Fußbodenheizung) und einer rund 25 Jahre alten Ölheizung. Es verbraucht etwa 4.000 kWh Strom im Jahr und etwa 4.000 Liter Öl. Der Eigentümer will PV, Speicher, Wärmepumpe und später ein Elektroauto.

Dein Haus ist anders. Die Überlegungen sind dieselben.

Leistung ist Tempo, Energie ist Strecke

Denk an ein Auto. Leistung ist wie die Geschwindigkeit: wie schnell etwas gerade passiert. Energie ist wie die Strecke: wie viel insgesamt passiert ist.

• kW (Kilowatt) ist Leistung. Eine Wärmepumpe, die 2 kW braucht, nimmt gerade mit 2 kW Energie auf.
• kWh (Kilowattstunde) ist Energie. Läuft diese Wärmepumpe 3 Stunden mit 2 kW, hat sie 6 kWh verbraucht.

Deine Stromrechnung steht in kWh. Dein Speicher wird in kWh gemessen. Die Größe einer Wärmepumpe wird in kW angegeben.

Ein zweites Bild: ein Wasserhahn. kW ist, wie weit der Hahn offen ist. kWh ist, wie viel Wasser im Eimer ist.

Was kWp bedeutet

kWp heißt „Kilowatt Peak“. Das ist die Leistung einer Solaranlage unter perfekten Laborbedingungen. Diese heißen STC (Standard-Testbedingungen): ein festes, starkes Licht und eine Zelle mit 25 °C.

Auf einem echten Dach hast du diese Bedingungen fast nie. Die Sonne steht tiefer, es gibt Wolken und die Zellen werden heiß. Eine Anlage mit 10 kWp liefert deshalb meist weniger als 10 kW. Es ist ein Größenschild, kein Versprechen.

Über ein ganzes Jahr erzeugt ein gutes Dach in Süddeutschland etwa 1.000 bis 1.100 kWh pro kWp. Ein Beispiel aus der Nähe von München: 1.060 kWh pro kWp und Jahr sind ein guter Planungswert. Eine Anlage mit 15 kWp macht dann etwa 15.900 kWh im Jahr.

STC und NOCT

Auf Datenblättern findest du noch zwei kurze Begriffe.

• STC ist die oben beschriebene Laborbedingung.
• NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) liegt näher am echten Leben: wärmere Zelle, weniger Licht. NOCT-Werte sagen mehr darüber, was das Modul auf deinem Dach leistet.

Die Details brauchst du jetzt nicht. Merke dir nur: Die große Zahl auf dem Schild ist eine Laborzahl.

Euro pro kWp

Der nützlichste Weg, PV-Angebote zu vergleichen, ist der Preis pro kWp. Du teilst den Gesamtpreis durch die Größe der Anlage in kWp.

Beispiel: Eine Anlage mit 15 kWp für 24.000 € kostet 1.600 € pro kWp.

Für Süddeutschland liegt 2026 eine komplette Anlage mit Speicher und Wallbox oft zwischen 1.500 und 1.800 € pro kWp. Deutlich darunter oder darüber lohnt sich ein genauer Blick darauf, was im Angebot steckt. Kapitel 26 zeigt, wie du richtig vergleichst, denn ein niedriger Preis pro kWp kann fehlende Positionen verstecken.

Ein paar Zahlen für dein Haus

Das sind grobe Zahlen für Deutschland. Dein Haus weicht ab.

Zählst du die ersten drei zusammen, kommst du auf etwa 8.500 bis 11.500 kWh. Das erklärt, warum eine größere Anlage sinnvoll ist, sobald Wärmepumpe und Auto kommen.

Die Kette in vier Schritten

1. Module machen aus Sonnenlicht Gleichstrom (DC). Es gibt keine beweglichen Teile. Viele Module werden hintereinander geschaltet. Diese Reihe heißt String.
2. Strings laufen zum Wechselrichter. Ein Dach hat oft zwei oder mehr Strings, zum Beispiel einen pro Dachseite.
3. Der Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom (AC) um, so wie ihn Haus und Netz nutzen. Er macht auch MPPT: Er sucht ständig den besten Arbeitspunkt der Module. Licht und Temperatur ändern sich den ganzen Tag, darum wandert dieser Punkt. Ein Hybrid-Wechselrichter steuert zusätzlich den Speicher.
4. Haus und Netz. Das Haus nutzt den Strom zuerst. Überschuss geht in den Speicher, danach ins Netz.

Zwischen diesen Teilen gibt es noch Kabel, Trenner, Überspannungsschutz und einen Zähler. Kapitel 8 behandelt sie.

Was den Jahresertrag bestimmt

Viele studieren stundenlang Modultypen. In der Praxis zählt das Dach mehr.

Richtung. Ein Süddach bringt über das Jahr die meiste Energie. Ein Ost-West-Dach hat mittags eine niedrigere Spitze, aber mehr Strom morgens und abends. Das kann nützlich sein, wenn du dann Strom brauchst. Ein Südostdach liefert am späten Nachmittag weniger. Plane das ein.

Neigung. In Deutschland sind etwa 30 bis 35 Grad ideal für den Jahresertrag. Ein steileres Dach bringt im Winter mehr.

Schatten. Schatten kostet mehr, als seine Größe vermuten lässt. Liegt eine Zelle im Schatten, kann der ganze String Leistung verlieren. Ein Schornstein, ein Baum oder eine Gaube können eine Rolle spielen. Zwei Dinge helfen: ein Wechselrichter mit mehreren MPP-Trackern und Leistungsoptimierer am Modul. Optimierer lohnen sich nur bei echtem Schatten. Moderne Module vertragen leichten Schatten recht gut.

Temperatur. Heiße Zellen liefern weniger Leistung. Auf einem Sommerdach erreichen Zellen 60 bis 70 °C. Kapitel 5 zeigt, wie du das im Datenblatt liest.

Schmutz und Schnee. Regen reinigt die meisten Module in Deutschland gut genug. Ein steiles Dach wirft Schnee schneller ab.

Wo Speicher und Wärmepumpe andocken

Bei einem Hybrid-Wechselrichter hängt der Speicher auf der DC-Seite am selben Gerät. Das ist effizient und aufgeräumt. Bei einem AC-gekoppelten Speicher übernimmt ein zweiter Wechselrichter die Arbeit. Kapitel 6 erklärt den Unterschied.

Die Wärmepumpe hängt wie jedes große Gerät am Hausnetz. Schlau wird sie, wenn etwas ihr sagt, dass sie laufen soll, während die Sonne scheint. Teil 4 zeigt, wie.

Was du zu Ertragszahlen fragst

Angebote enthalten oft eine Ertragsschätzung in kWh pro Jahr. Frag:

Eine Zahl weit über 1.100 kWh pro kWp braucht in Süddeutschland eine gute Begründung.

Warum Module einen genauen Blick verdienen

Das Modul ist das Teil einer PV-Anlage, das am seltensten ausfällt. Es setzt aber die Obergrenze für deinen Ertrag und bestimmt die Lebensdauer der Anlage. Die Zahl auf der Vorderseite, der Wp-Wert, ist die am wenigsten nützliche Zahl für den Vergleich. Temperaturverhalten, Alterung und Garantie sagen über 25 Jahre viel mehr.

Die Werte, einzeln

Nennleistung (Wp). Das ist die Leistung bei STC (der Laborbedingung aus Kapitel 3). Zwei Module mit gleichem Wp können auf einem echten Dach unterschiedlich viel Energie liefern. Nutze Wp, um deine Anlage zu dimensionieren, nicht um Qualität zu beurteilen. Heute üblich sind 430 bis 480 Wp.

Wirkungsgrad (%). Er sagt, wie viel des Lichts pro Quadratmeter zu Strom wird. Er zählt, wenn deine Dachfläche die Grenze ist. Auf einem großen Dach kann ein günstigeres Modul mit geringerem Wirkungsgrad das bessere Geschäft sein.

Zelltechnik. PERC ist der ältere Standard. TOPCon (n-Typ) und HJT (Heterojunction) sind die aktuelle Generation. Sie verlieren bei Hitze weniger Leistung, altern im ersten Jahr weniger und arbeiten bei schwachem Licht besser. HJT hat das beste Temperaturverhalten, kostet aber mehr. Meide polykristalline Module und Angebote, die die Technik nicht nennen.

Temperaturkoeffizient (%/°C). Das ist die am meisten unterschätzte Zahl. Sie sagt, wie viel Leistung das Modul pro Grad über 25 °C verliert. Auf einem Sommerdach erreichen Zellen 60 bis 70 °C. Bei 65 °C verliert ein Modul mit -0,34 %/°C etwa 13,6 %. Ein Modul mit -0,29 %/°C verliert etwa 11,6 %. Ein Modul mit niedrigerem Wp, aber besserem Koeffizienten kann an einem heißen Tag also mehr liefern.

Bifazial. Ein bifaziales Modul sammelt auch Licht auf der Rückseite. Das lohnt sich nur auf einem Flachdach, bei Freiaufstellung oder auf einem aufgeständerten Gestell mit heller Fläche darunter. Auf einem normalen Ziegel-Schrägdach ist der Gewinn klein. Zahle dort keinen Aufpreis dafür.

Glas-Glas oder Glas-Folie. Glas-Glas-Module sind stabiler, vertragen Hagel besser und haben oft längere Garantien. Sie sind etwas schwerer.

Die zwei Garantien

Viele werfen sie durcheinander. Eine „25-Jahre-Garantie“ kann zwei sehr verschiedene Dinge meinen.

• Produktgarantie deckt körperliche Mängel: Rahmen, Anschlussdose, Glas, Delamination. Gute Hersteller geben 15 bis 25 Jahre.
• Leistungsgarantie deckt die Leistung über die Zeit. Aktuelle n-Typ-Module versprechen etwa 1 % Verlust im ersten Jahr und etwa 0,4 % pro Jahr danach. Nach 25 bis 30 Jahren sind das etwa 87 bis 90 % der Anfangsleistung.

Eine 25-jährige Leistungsgarantie mit 10 Jahren Produktgarantie passt nicht zusammen. Lass dir beide Zahlen in Jahren geben.

Tier-1 heißt nicht „am besten“

„Tier-1“ ist eine Liste von Bloomberg mit Herstellern, denen Banken vertrauen. Sie bewertet die Bankfähigkeit, nicht die Qualität. Ein bisschen zählt sie trotzdem: Eine Garantie ist nur etwas wert, wenn die Firma in Jahr 20 noch existiert. Prüfe, ob die Garantie von einer deutschen oder EU-Firma abgewickelt wird und nicht nur von einer Zentrale weit weg.

Festigkeit und Sicherheit

• Mechanische Last. Standard sind 5.400 Pa (Schnee, Druck) und 2.400 Pa (Wind, Sog). Bayern hat echte Schneelasten. Prüfe, ob das Modul deine Zone abdeckt.
• Hagel. Achte auf einen Hageltest oder eine Hagelklasse.
• Zertifikate. IEC 61215 (Bauart) und IEC 61730 (Sicherheit) sind das Minimum. In Deutschland prüfe auch die Brandklasse des Moduls für dein Dach.

Prüftabelle

Was der Wechselrichter tut

Der Wechselrichter macht aus dem Gleichstrom deiner Module Wechselstrom für das Haus. Er sucht den besten Arbeitspunkt (MPPT). In einem Hybridsystem lädt und entlädt er auch den Speicher und kann das Haus bei Stromausfall versorgen.

Er ist auch das Teil, das am ehesten ausfällt. Rechne damit, ihn einmal in der Lebensdauer der Anlage zu ersetzen, meist nach 10 bis 15 Jahren. Deshalb zählen Garantiedauer und Service.

Vier Typen

Für eine neue Anlage mit Speicher (jetzt oder später) ist ein Hybrid-Wechselrichter die übliche Wahl.

AC- oder DC-gekoppelter Speicher

• DC-gekoppelt (Hybrid): Der Speicher lädt direkt von den Modulen. Es gibt nur einen Umwandlungsschritt. Das ist etwa 2 bis 3 % effizienter. Er kann auch Strom speichern, den der Wechselrichter sonst abregeln müsste.
• AC-gekoppelt: Der Speicher hat einen eigenen Wechselrichter und hängt auf der AC-Seite. Das ist flexibel, wenn du einer alten Anlage einen Speicher nachrüstest, bringt aber einen zusätzlichen Umwandlungsverlust.

Für einen Neubau ist DC-gekoppelt besser. Sei vorsichtig, wenn das Angebot nicht sagt, welche Art es ist.

Wirkungsgrad

Es gibt zwei Zahlen: den Spitzenwirkungsgrad und den europäischen Wirkungsgrad. Der Spitzenwert ist eine Werbezahl. Der europäische (oder CEC-)Wirkungsgrad ist ein gewichteter Mittelwert über realistische Lichtstärken. Er ist der ehrliche. Nennt ein Angebot nur den Spitzenwert, frag nach dem europäischen. Gut sind 97,5 % oder mehr.

Größenverhältnis und Clipping

Die meisten Anlagen sind etwas größer als der Wechselrichter. Die Module erreichen ihre Nennleistung selten, deshalb verliert ein etwas kleinerer Wechselrichter fast nichts und läuft mit besserem Durchschnittswirkungsgrad.

Das Verhältnis ist DC-Leistung (kWp) geteilt durch Wechselrichter-AC-Leistung (kW).

• 1,1 bis 1,25 ist der gute Bereich.
• Über etwa 1,3 schneidet der Wechselrichter an sonnigen Tagen die Spitze ab. Das heißt Clipping. Du verlierst etwas Ertrag.
• 1,0 oder weniger heißt: Du bezahlst einen Wechselrichter, den du nie voll ausnutzt.

Beispiel: Eine Anlage mit 14,4 kWp und ein 15-kW-Wechselrichter ergeben 0,96. Nicht schädlich, aber vielleicht zahlst du für mehr Wechselrichter als nötig. Ein Hybrid mit 10 bis 12 kW würde fast nichts abschneiden.

Auch die andere Richtung ist eine Falle. Ein 8-kW-Wechselrichter an einer 15,6-kWp-Anlage hat ein Verhältnis von fast 2. Er schneidet viel ab. Manche Wechselrichter haben außerdem eine maximal erlaubte Generatorgröße. Ein echtes Angebot hatte einen 10-kW-Wechselrichter, den das Datenblatt auf 15 kWp begrenzte, bei einer geplanten Anlage von 17,9 kWp. Dafür brauchte das Angebot einen zweiten Wechselrichter gegen Aufpreis. Prüfe immer die Grenze im Datenblatt.

MPP-Tracker

Jeder MPP-Tracker kümmert sich unabhängig um einen String. Hat dein Dach eine Ost- und eine Westseite, brauchst du mindestens zwei Tracker. Ein Tracker für zwei Richtungen zieht die bessere Seite auf das Niveau der schwächeren herunter. Bei Schatten helfen mehr Tracker noch mehr.

Frag, wie viele MPP-Tracker der Wechselrichter hat und wie die Strings auf die Dachseiten verteilt werden.

Hitze und Aufstellort

Alle Wechselrichter reduzieren ihre Leistung, wenn es zu heiß wird, oft ab 40 bis 45 °C Umgebung. Das heißt Derating. Ein heißer Keller ohne Luft oder eine Wand in voller Sonne kann dich im Sommer mittags Ertrag kosten.

• Stelle den Wechselrichter an einen kühlen, schattigen, belüfteten Ort mit Platz drumherum.
• Prüfe die Schutzart. IP65 oder höher ist für draußen oder die Garage in Ordnung.
• Geräte mit Lüfter oder großem Kühlkörper vertragen Hitze gut. Billige Geräte regeln früher ab.

Notstrom, Überwachung und Garantie

• Notstrom. Siehe Kapitel 18. „Notstromfähig“ heißt oft, dass keine Notstrom-Hardware enthalten ist.
• Überwachung und Schnittstellen. Du willst Daten pro String und eine lokale Schnittstelle wie Modbus TCP. Reine Cloud-Überwachung ist ein Risiko: Abhängigkeit vom Hersteller und ein Problem, wenn er abschaltet. Kapitel 20 bis 22 gehen tiefer.
• Garantie. 5 bis 10 Jahre sind Standard. Zehn Jahre mit Verlängerungsoption sind gut. Unter 5 Jahren ist ein Warnsignal. Achte auf die Bedingungen: Eine Marke gibt standardmäßig nur 2 Jahre und verlängert auf 5 Jahre, wenn du dich in ihrem Cloud-Portal registrierst. Das ist eine versteckte Bindung an die Cloud.

Prüftabelle

Wofür ein Speicher da ist

In Deutschland rechnet sich ein Speicher heute selten allein durch Preishandel. Sein Wert kommt aus drei Dingen:

1. Mehr Eigenverbrauch. Er schiebt Solarstrom vom Mittag in den Abend.
2. Notstrom bei einem Blackout, wenn das System dafür eingerichtet ist (Kapitel 18).
3. Schlaue Nutzung von Tarifen. Mit einem dynamischen Tarif kann der Speicher laden, wenn Strom günstig ist (Kapitel 24).

Entscheide, was dir davon wichtig ist. Es ändert die Größe, die du brauchst.

Nutzbar, nicht nominal

Verkäufer nennen gern die nominale Kapazität. Was du wirklich nutzen kannst, ist die nutzbare Kapazität: nominale Kapazität mal Entladetiefe (DoD).

Beispiel: Ein LFP-Speicher mit 10 kWh nominal und 95 % DoD liefert 9,5 kWh. Ein älterer Typ mit 80 % DoD liefert 8 kWh. Vergleiche immer den Preis pro nutzbarer kWh.

Chemie

• LFP (Lithium-Eisenphosphat) ist heute der Standard für Heimspeicher. Es enthält kein Kobalt, ist bei Hitze viel sicherer und hält 6.000 bis 10.000 Zyklen. Es ist etwas sperriger, was im Haus egal ist.
• NMC ist kompakter, wird aber heißer und altert schneller.
• Blei-Säure ist alte Technik. Meide sie.

Für ein Haus ist LFP fast immer die richtige Antwort.

Entladetiefe und Gesundheitszustand

• DoD sagt, wie viel des Speichers du nutzen darfst. LFP erlaubt 90 bis 100 %.
• SoH (State of Health) ist die verbleibende Kapazität im Vergleich zu neu. Eine Garantie verspricht am Ende einen Mindest-SoH, zum Beispiel 70 %.

Zyklen und Garantie

Ein Zyklus ist ein volles Laden und Entladen. Bei einem Zyklus pro Tag halten 6.000 Zyklen etwa 16 Jahre. Suche 6.000 Zyklen oder mehr bis 70 oder 80 % Restkapazität.

Speichergarantien haben meist zwei Grenzen: Jahre und Energiedurchsatz. Zum Beispiel: „10 Jahre oder 20 MWh, was zuerst eintritt, bei mindestens 70 % Restkapazität.“ Welche Grenze greift bei deiner Nutzung zuerst? Eine „10-Jahre-Garantie“ mit niedrigem Durchsatz kann nach 6 Jahren enden. Frag nach Jahren, Durchsatz und Mindest-SoH.

Wirkungsgrad (Hin und zurück)

Das ist die Energie, die rauskommt, geteilt durch die, die reingeht, inklusive Wechselrichter. Jedes verlorene Prozent ist Strom, den du fürs Speichern bezahlt und nicht zurückbekommen hast. DC-gekoppelte Systeme sind hier am besten. 90 % oder mehr ist gut. Unter 85 % ist schwach.

Modular oder fest

Mit einem modularen Speicher kannst du später Kapazität ergänzen, zum Beispiel wenn du ein Auto kaufst oder die Wärmepumpenlast wächst. Frag nach der maximalen Modulzahl, dem Preis einer Erweiterung und ob Module verschiedenen Alters gemischt werden dürfen. Ein fester Speicher zwingt dich, die Endgröße jetzt zu kaufen.

Ein vernünftiger Plan: mit etwa 10 kWh starten und Platz für 15 kWh lassen.

Temperatur und Ort

Batteriezellen mögen 15 bis 30 °C. Eine ungeheizte Garage im bayerischen Winter kann das Laden blockieren oder die Lebensdauer verkürzen, wenn der Speicher nicht dafür ausgelegt ist. Ein heißer Raum lässt Zellen schneller altern. Stelle den Speicher in einen stabilen, kühlen, trockenen Raum. Vergleiche den Temperaturbereich im Datenblatt mit dem Aufstellort.

Sicherheitszertifikate

Achte auf VDE-AR-E 2510-50 (der deutsche Heimspeicher-Standard), IEC 62619 und ein eingebautes Batteriemanagement (BMS) mit Zellausgleich. Die Chemie ist die erste Sicherheitsstufe. Zertifikate und BMS sind die zweite.

Prüftabelle

Warum die langweiligen Teile zählen

Ein Premium-Modul auf einer rostenden Schiene oder ein zu dünnes Kabel ist ein schlechter Handel. Die Teile rund um die Module entscheiden, ob die Anlage 25 Jahre sicher und zuverlässig läuft. Sie sind auch die erste Stelle, an der ein Installateur spart, damit sein Angebot günstig aussieht. Du kannst sie nach dem Bau nicht mehr sehen. Prüfe sie deshalb im Angebot.

Montage

Unterkonstruktion und Dachhaken. Aluminiumschienen mit Edelstahlschrauben (A2 oder A4) halten 25 Jahre und mehr. Die Dachhaken müssen zu deinem Dachtyp passen (Ziegel, Schiefer, Trapezblech, Flachdach) und richtig abgedichtet sein. Jedes Loch im Dach ist eine mögliche Undichtigkeit. Gemischte Metalle verursachen Korrosion.

Ersatzziegel. Auf einem Ziegeldach sitzen die Haken unter den Ziegeln. Der Ziegel darüber wird vom Haken angehoben und kann brechen. Metall-Ersatzziegel an jeder Hakenstelle vermeiden das. Manche Ziegelhersteller verweigern ohne sie ihre eigene Garantie. In echten Angeboten steht dieser Posten oft als „nicht enthalten“ oder „optional“. Bei einem größeren Dach kann er über 1.000 € kosten. Frag also nach.

Statik. Schnee- und Windlasten sind an jedem Ort anders. Verlange eine projektspezifische Lastberechnung oder bei Flachdächern den Ballastplan, keine Standardbelegung.

Elektrische Teile

DC- und AC-Kabel. Der Querschnitt muss groß genug sein, damit der Spannungsabfall auf der DC-Seite unter etwa 1 % bleibt. Draußen brauchst du UV-beständiges Solarkabel. Zu dünne Kabel verursachen einen stillen Ertragsverlust und Wärme.

Trenner, Überspannungsschutz (SPD) und FI. Sie schützen vor Brand und Blitzüberspannung. In günstigen Angeboten fehlen sie oft.

• SPD heißt Surge Protective Device, auf Deutsch Überspannungsschutz (ÜSS). Achte auf Typ 1 plus 2 auf der AC-Seite und Typ 2 auf der DC-Seite. Ein Gewitter in der Nähe kann eine Spannungsspitze durch die Kabel schicken.
• Viele Wechselrichter haben einen Lichtbogenschutz (AFCI). Das ist gut, aber nicht dasselbe wie Überspannungsschutz.
• Der FI muss zum Wechselrichter passen.

Erdung und Potentialausgleich. Die Metallteile der Anlage müssen mit der Erde verbunden sein. Frag, ob Erdspieß oder Fundamenterder und das Kabel bis zum Zählerschrank enthalten sind.

Zählerschrank. Ein alter Schrank (zum Beispiel von 1972) erfüllt oft die heutigen Regeln (VDE-AR-N 4100) nicht. Der Netzbetreiber kann die Inbetriebnahme verweigern, wenn der Schrank nicht erneuert ist. Die Erneuerung kann von etwa 1.300 € bis über 4.000 € kosten, je nachdem ob du einen oder zwei Schränke hast und was zu tun ist. Viele Angebote schließen sie aus, manchmal mit einem kleinen Hinweis. Frag schriftlich, wer es macht und wer es zahlt.

Hauptsicherung (SLS). Der selektive Hauptleitungsschutzschalter schützt den Hausanschluss. Seine Größe begrenzt, wie viel Leistung du gleichzeitig beziehen und liefern kannst. Eine neue Wärmepumpe, eine Wallbox und das Netzladen des Speichers zusammen brauchen vielleicht mehr, als ein alter Anschluss hergibt. Lass den Installateur Anschluss und SLS prüfen (Kapitel 19).

Smart Meter und Energiezähler. Um den Eigenverbrauch zu optimieren, braucht das System einen Zähler am Netzanschlusspunkt. Für dynamische Tarife brauchst du ein intelligentes Messsystem (iMSys). Prüfe, was enthalten ist und wo gemessen wird.

Energiemanagement und Schnittstellen. Das verbindet PV, Speicher, Wärmepumpe und Auto (Teil 4). Offene Protokolle (Modbus, EEBus, SG-Ready) vermeiden Abhängigkeit.

Gerüst

Für Dacharbeiten braucht man ein Gerüst. Manche Angebote enthalten es. Manche schreiben „falls nötig“ und berechnen 250 € oder mehr. Manche überlassen es dir. Planst du auch Dach- oder Fassadenarbeiten, teile das Gerüst zwischen den Gewerken.

Wallbox und E-Auto-Vorbereitung

Eine Wallbox hat zwei Teile: das Gerät und den Anschluss (Kabel, Leitungsschutz, FI, Netzwerkkabel). Viele Angebote enthalten den Anschluss, aber nicht das Gerät, das etwa 1.000 bis 1.500 € extra kostet. Planst du ein Auto, lege Leerrohr und elektrische Kapazität jetzt vor. Nachrüsten ist teurer. Eine 11-kW-Wallbox mit Laden aus Solarüberschuss ist ein gutes Ziel.

Teile für die Wärmepumpe

Diese gehören ins Wärmepumpen-Angebot (Kapitel 12 bis 14): Pufferspeicher, Hydraulikschema, Warmwasserspeicher, Prüfung der Heizkörper und hydraulischer Abgleich. Wir nennen sie hier, damit du das ganze Bild der „Nebenkomponenten“ siehst.

Prüftabelle

Schritt 1: Zukünftigen Verbrauch addieren

Beginne mit dem, was du heute verbrauchst, und addiere, was kommt.

Nimm für die erste Zeile deine eigenen Rechnungen. Für die Wärmepumpe warte auf die Heizlastberechnung aus Kapitel 13.

Schritt 2: PV-Größe wählen

Süddeutschland bringt etwa 1.000 bis 1.100 kWh pro kWp und Jahr. Um den Jahresverbrauch ungefähr zu decken, bräuchtest du etwa 9 bis 10 kWp. Aber Solarstrom entsteht im Sommer, während eine Wärmepumpe im Winter Strom braucht. Viele Häuser mit Wärmepumpe wählen deshalb eine größere Anlage, oft 14 bis 16 kWp, um in den dunklen Monaten sowie im Frühling und Herbst mehr Strom zu haben.

Module sind im Vergleich zum Rest der Anlage günstig. Gerüst, Wechselrichter, Zählerschrank und Arbeitszeit sind für eine kleine und eine größere Anlage fast gleich. Von 10 auf 15 kWp zu gehen, erhöht den Preis oft um deutlich weniger als 50 %. Frag immer nach dem Preis der zusätzlichen Module.

Prüfe zuerst das Dach. Wie viele Module passen? Ein Dach, das 17 kWp trägt, wird verschenkt, wenn das Angebot nur 10 kWp belegt. Mehrere Angebote im echten Projekt boten 9 bis 10 kWp auf einem Dach an, das etwa 17,6 kWp fasste. Frag jeden Installateur nach der maximal sinnvollen Belegung.

Wenn du später Module ergänzen könntest, bedenke die Kosten: noch ein Gerüst, mehr Elektroarbeit, eine neue Netzanmeldung und vielleicht ein zweiter Einspeisevergütungs-Block. Lass den Installateur beides bepreisen: jetzt voll belegen oder später erweitern. Die Antwort ist oft „jetzt voll belegen“.

Schritt 3: Speichergröße wählen

Eine Faustregel für ein Haus mit 4.000 bis 10.000 kWh Verbrauch: 10 bis 15 kWh nutzbar. Größer ist nicht immer besser. Ein 25-kWh-Speicher für ein Haus mit 4.000 kWh Verbrauch füllt sich vielleicht nie. Im echten Projekt kam ein Angebot mit 25,6 kWh. Das war viel zu groß für das genannte Ziel von 10 bis 12 kWh.

Bevorzuge einen modularen Speicher. Starte bei etwa 10 kWh und ergänze später, wenn Auto oder Wärmepumpenlast wachsen.

Prüfe auch die Leistung des Speichers (kW), nicht nur die Größe (kWh). Ein Speicher mit 5 kW Entladeleistung kann bei einem Stromausfall nicht Wärmepumpe, Backofen und Autolader gleichzeitig versorgen.

Schritt 4: Wechselrichter und den Rest prüfen

• Wechselrichter: 12 bis 15 kW AC für eine 17-kWp-Anlage passt zum DC-zu-AC-Verhältnis aus Kapitel 6.
• Wärmepumpe: nach der Heizlast dimensioniert, nicht nach der PV (Kapitel 13).
• Anschluss: Prüfe, ob Hausanschluss und Hauptsicherung die gemeinsame Spitzenlast tragen (Kapitel 19).

Typische Preise

Für Süddeutschland lagen 2026 komplette PV-Anlagen mit Speicher und einigen Extras meist zwischen 1.500 und 1.800 € pro kWp. Die günstigsten ehrlichen Anlagen im echten Projekt lagen bei etwa 1.300 bis 1.400 € pro kWp. Die teuersten Angebote erreichten 2.000 bis 2.500 € pro kWp. Preise ändern sich. Nutze die Spanne nur, um Angebote zu erkennen, die weit außerhalb liegen, und frag nach dem Grund.

Denk auch daran: PV und Speicher auf einem privaten Haus haben zum Zeitpunkt des Schreibens 0 % Mehrwertsteuer. Wärmepumpen haben 19 %. Prüfe immer, ob ein Angebot netto oder brutto ist.

Ein durchgerechnetes Beispiel

Ein Haus verbraucht jetzt 4.000 kWh. Eine Wärmepumpe kommt mit 3.500 kWh dazu, ein Elektroauto mit 2.500 kWh. Summe etwa 10.000 kWh. Das Dach fasst 41 Module mit je 430 W, also etwa 17,6 kWp. Der erwartete Ertrag ist 17,6 × 1.060 = etwa 18.700 kWh im Jahr. Ein Speicher mit 12 bis 15 kWh nutzbar passt. Ein Wechselrichter mit 15 kW AC ergibt ein Verhältnis von 1,17.

Ein Kühlschrank in umgekehrter Richtung

Ein Kühlschrank bringt Wärme aus dem Inneren in den Raum dahinter. Darum fühlt sich seine Rückseite warm an. Eine Wärmepumpe macht dasselbe, aber mit Absicht und in großem Maßstab. Sie nimmt Wärme aus der Außenluft (oder aus Erde oder Wasser) und bringt sie in dein Heizsystem.

Sie bewegt Wärme. Sie erzeugt keine Wärme durch Verbrennen. Wärme zu bewegen braucht viel weniger Energie, als sie zu erzeugen.

Die vier Schritte

Im Inneren der Wärmepumpe läuft eine besondere Flüssigkeit, das Kältemittel, im Kreis.

1. Verdampfer. Das kalte Kältemittel nimmt Wärme aus der Außenluft auf und wird zu Gas. Selbst Luft mit 0 °C enthält dafür viel Wärme.
2. Verdichter (Kompressor). Er presst das Gas zusammen. Dabei wird es heiß. Dieser Schritt braucht Strom.
3. Verflüssiger. Das heiße Gas gibt seine Wärme an das Wasser deines Heizsystems ab und wird wieder flüssig.
4. Expansionsventil. Der Druck sinkt. Die Flüssigkeit wird wieder kalt, und der Kreislauf beginnt von vorn.

Wie viel Wärme du bekommst

Für jede 1 kWh Strom liefert eine Wärmepumpe etwa 3 bis 5 kWh Wärme. Eine Ölheizung gibt dir weniger als 1 kWh Wärme für 1 kWh Öl. Eine Elektroheizung gibt genau 1 kWh. Darum ist die Wärmepumpe so attraktiv.

Das Verhältnis von Wärme raus zu Strom rein heißt COP (Coefficient of Performance, Leistungszahl). Ein COP von 4 heißt: 4 kWh Wärme pro 1 kWh Strom.

Was den COP begrenzt

Die Kernregel: Je größer der Temperaturunterschied, den die Pumpe überbrücken muss, desto niedriger der COP. Dieser Unterschied heißt Temperaturhub. Er ist die Differenz zwischen der Quelle (Außenluft) und dem Wasser, das du willst (die Vorlauftemperatur zu deinen Heizkörpern).

Für den bestmöglichen Wert gibt es sogar eine einfache Formel, mit Temperaturen in Kelvin (°C plus 273):

COP maximal = warme Seite / (warme Seite minus kalte Seite)

Beispiel: Außenluft mit 0 °C sind 273 K. Eine Vorlauftemperatur von 35 °C sind 308 K. Das Maximum ist 308 / 35, etwa 8,8. Bei 55 °C Vorlauf (328 K) ist das Maximum 328 / 55, etwa 6,0. Echte Geräte erreichen etwa die Hälfte dieser Idealwerte, aber der Trend ist derselbe: Eine niedrigere Vorlauftemperatur ergibt einen deutlich besseren COP.

Jede 5 °C, die du von der Vorlauftemperatur wegnehmen kannst, bringen eine spürbare Verbesserung. Darum hat die Vorlauftemperatur ein eigenes Kapitel (Kapitel 12), und darum sind alte Heizkörper die Hauptsorge bei einer Sanierung.

Arten der Wärmequelle

• Luft-Wasser ist am häufigsten. Sie ist in der Installation günstiger. Ihre Effizienz sinkt an sehr kalten Tagen.
• Erdwärme (mit Sonden oder Kollektoren) nutzt die stabile Erdtemperatur. Sie ist effizienter, kostet aber mehr und braucht Bohrung oder Fläche.
• Wasser-Wasser nutzt Grundwasser. Sie braucht eine Genehmigung und gutes Wasser.

Die meisten Häuser nutzen Luft-Wasser, und das tut auch der Rest dieses Buchs.

Was eine Wärmepumpe von deinem Haus braucht

• Ein Heizsystem, das mit mäßiger Wassertemperatur arbeitet.
• Die richtige Größe für den Wärmebedarf deines Hauses (Kapitel 13).
• Einen Platz draußen mit genug Platz für die Luft und wenig Lärm für die Nachbarn (Kapitel 15).

Drei Zahlen

Alle drei sagen, wie viel Wärme du pro Einheit Strom bekommst. Sie unterscheiden sich darin, wann und wo gemessen wird.

Die schmeichelhafte Zahl

Anbieter nennen gern den COP bei A7/W35. Das bedeutet Außenluft mit 7 °C und 35 °C Vorlauftemperatur. Das ist ein milder Tag und eine niedrige Vorlauftemperatur. Es ist die leichteste Bedingung für das Gerät. Sie lässt das Gerät großartig aussehen.

Ein kalter Tag zählt mehr, denn dann brauchst du am meisten Wärme. Frag deshalb auch nach dem COP bei A-7/W35 (Außenluft bei minus 7 °C) und nach dem COP bei der Vorlauftemperatur, die du wirklich brauchst.

SCOP35 und SCOP55

Der SCOP wird für zwei Vorlauftemperaturen angegeben:

• SCOP35 gilt für niedrige Vorlauftemperatur (35 °C), typisch für Fußbodenheizung.
• SCOP55 gilt für 55 °C, typisch für alte Heizkörper.

Hat dein Haus alte Heizkörper, ist der SCOP55 die Zahl, auf die du schaust, nicht der SCOP35. Der SCOP55 ist immer niedriger. Manche Angebote zeigen nur die 35-°C-Zahl, weil sie besser aussieht.

Was die JAZ wert ist

Die JAZ wird über ein echtes Jahr mit echtem Wetter, Warmwasser, Abtauzyklen und deinen Heizkörpern gemessen. Sie ist die ehrliche Zahl. Eine JAZ von 3 oder mehr ist eine grobe Schwelle für vernünftige Betriebskosten, und manche Förderregeln knüpfen daran an. 4 oder mehr ist ausgezeichnet.

Deine JAZ kennst du erst, wenn das Gerät läuft. Ein guter Installateur kann aber eine erwartete JAZ für deine Auslegungs-Vorlauftemperatur berechnen. Frag danach.

Warum der echte Wert unter dem Prospekt liegt

• Abtauzyklen bei kaltem, feuchtem Wetter kosten Energie.
• Warmwasser mit 55 bis 60 °C braucht mehr Hub als Heizen.
• Taktbetrieb (ein Gerät, das zu groß fürs Haus ist) verschwendet Energie.
• Eine hohe Vorlauftemperatur, erzwungen durch kleine Heizkörper, senkt den COP.
• Elektrische Heizstäbe verbrauchen direkt Strom.

Auf das meiste davon hast du Einfluss. Die nächsten Kapitel zeigen, wie.

Prüftabelle

Was es ist

Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das die Wärmepumpe verlässt und zu deinen Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung geht. Eine Wärmepumpe arbeitet am besten, wenn sie niedrig ist. Wie Kapitel 10 zeigte, kostet jedes Grad Hub Effizienz.

Eine grobe Regel: Von 50 °C auf 45 °C Vorlauf zu gehen, spart etwa 8 bis 12 % Strom.

Zwei verschiedene Fragen

Leute werfen zwei Fragen durcheinander.

1. Kann die Wärmepumpe die Temperatur erreichen, die meine Heizkörper brauchen? Das betrifft die maximale Vorlauftemperatur des Geräts. Moderne R290-Monoblock-Wärmepumpen (Propan) erreichen 70 bis 75 °C. Im Prinzip können sie also mit alten Heizkörpern arbeiten. Prüfe immer das aktuelle Datenblatt des genauen Modells. Ältere Dokumente nennen manchmal niedrigere Werte.
2. Welche Temperatur fahre ich tatsächlich? Das betrifft die Kosten. Du willst die niedrigste Temperatur, die das Haus warm hält. Ein Gerät, das 75 °C kann, sollte dort nicht laufen.

Warum alte Häuser das Problem sind

Heizkörper aus den 1970er und 1980er Jahren wurden oft für 70 °C oder mehr ausgelegt, mit einem alten Kessel. Eine Wärmepumpe bei 70 °C hat einen schlechten COP. In einem sanierten Haus mit besserer Dämmung und neuen Fenstern können dieselben Heizkörper das Haus mit Wasser von 45 bis 50 °C heizen. Das liegt daran, dass das Haus viel weniger Wärme braucht, die Heizkörper also nicht so heiß sein müssen.

Vorlauftemperatur und Dämmung gehören also zusammen. Kapitel 13 zeigt, wie du die Wärme findest, die dein Haus wirklich braucht.

Wie du die Temperatur senkst

• Dämmen und Fenster tauschen. Es wird weniger Wärme gebraucht, also reicht niedrigeres Wasser.
• Größere oder bessere Heizkörper oder Flächenheizung (Boden, Wand, Decke). Mehr Fläche liefert dieselbe Wärme mit kühlerem Wasser.
• Hydraulischer Abgleich. Siehe unten.
• Gebläsekonvektoren (Heizkörper mit Ventilator) für wichtige Räume, falls nötig.

Ein gutes Ziel für eine Sanierung ist eine Auslegungs-Vorlauftemperatur von 45 °C oder weniger. In der Prüftabelle unten sind 55 °C oder mehr an kleinen vorhandenen Heizkörpern ein Warnsignal.

Hydraulischer Abgleich

In einem nicht abgeglichenen System bekommen die Heizkörper nahe der Pumpe zu viel Wasser und die entfernten zu wenig. Die übliche Reaktion ist, die Temperatur zu erhöhen. Der hydraulische Abgleich stellt den Durchfluss an jedem Heizkörper so ein, dass das System bei möglichst niedriger Temperatur arbeitet.

Die beste Methode ist Verfahren B. Das ist eine raumweise Berechnung und Einstellung. Sie ist Voraussetzung für die BEG-Förderung (Kapitel 32) und zahlt sich in niedrigeren Betriebskosten aus. Stelle sicher, dass sie im Angebot steht und nicht erst nachträglich dazukommt. Wie so eine Berechnung abläuft, beschreibt zum Beispiel das Ingenieurbüro Cedroswan: Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B.

Das Einrohr-Problem

In einem Einrohrsystem liegen die Heizkörper in einer langen Schleife hintereinander. Das Wasser kühlt ab, wenn es an jedem vorbeiströmt. Diese Bauweise braucht hohe Vorlauftemperaturen und ist der schlimmste Fall für eine Wärmepumpe.

Ein Angebot in einem echten Projekt vermerkte, dass das Haus eine Einrohrheizung hat. Der Rat: Prüfe jedes Angebot darauf, und erwäge, bei der Sanierung auf ein Zweirohrsystem umzubauen oder die Heizkörper zu erneuern, vor oder zusammen mit der Wärmepumpe. Ein Umbau ist nicht immer nötig: Was eine hydraulische Analyse bei Einrohranlagen bringen kann, zeigt der Fachbeitrag Einrohrheizung und Wärmepumpe.

Die Heizflächenprüfung

Ein guter Installateur prüft Raum für Raum, ob deine vorhandenen Heizkörper die nötige Wärme bei der Auslegungs-Vorlauftemperatur liefern können. Viele Angebote überspringen das und nennen nur eine kW-Zahl. Das ist die Wurzel enttäuschender Ergebnisse nach einer Nachrüstung.

Prüftabelle

Die Heizlast

Die Heizlast ist die Heizleistung, die dein Haus am kältesten Auslegungstag des Jahres braucht. Sie wird in Deutschland nach DIN EN 12831 berechnet. Diese Zahl in kW soll die Größe der Wärmepumpe bestimmen.

Ein Angebot ohne Heizlastberechnung ist geraten. Und wenn Installateure raten, raten sie meist zu groß.

Nicht nach dem alten Kessel dimensionieren

Viele denken: „Meine Ölheizung hat 25 kW, also brauche ich eine große Wärmepumpe.“ Das ist falsch. Alte Kessel sind fast immer viel zu groß. Und wenn du dämmst und Fenster tauschst, sinkt der Bedarf weiter.

Ein schneller Weg zum jährlichen Wärmebedarf: 1 Liter Heizöl enthält etwa 10 kWh. Ein Haus, das 4.000 Liter im Jahr verbraucht, braucht etwa 40.000 kWh Wärme. In einem echten Projekt zeigte eine Rechnung 39.240 kWh vor der Sanierung und 11.983 kWh danach (Dämmung von Fassade und Dach plus dreifach verglaste Fenster). Das ist weniger als ein Drittel.

Ein saniertes Haus mit etwa 200 m² braucht am Auslegungstag oft 8 bis 12 kW. Echte Angebote im Projekt kamen mit 16 kW und sogar 22 kW. Beides ist zu groß.

Warum zu groß schlecht ist

Eine zu große Wärmepumpe deckt den kleinen Wärmebedarf sehr schnell und schaltet dann ab. Nach kurzer Zeit startet sie wieder. Das ist Takten.

• Die Effizienz (JAZ) sinkt.
• Der Verdichter verschleißt schneller.
• Es gibt mehr Lärmereignisse, weil das Gerät beim Start am lautesten ist.

Ein richtig dimensioniertes Gerät, das moduliert (seine Leistung hoch und runter regelt), läuft lange, leise und effizient. Es ist das Gegenteil eines Ein-Aus-Geräts.

Warum zu klein auch nicht gut ist

Ist das Gerät zu klein, muss an kalten Tagen ein elektrischer Heizstab helfen. Der Heizstab verbraucht direkt Strom und verdirbt die Jahreseffizienz. Eine gute Größe lässt die Wärmepumpe fast alle kalten Tage ohne Heizstab abdecken. Viele Auslegungen dimensionieren für den Auslegungstag, mit dem Heizstab nur als Sicherheitsreserve.

Was eine gute Heizlastberechnung enthält

• Eine raumweise Liste mit Flächen und U-Werten von Wänden, Dach, Fenstern und Boden.
• Die Annahmen für Luftwechsel und die Auslegungs-Außentemperatur.
• Das Ergebnis für das ganze Gebäude in kW.
• Einen Warmwasserzuschlag, wenn die Wärmepumpe auch Warmwasser macht.

Oft macht das ein Energieberater, der auch den Förderantrag schreiben kann. Manche Installateure legen sie ins Angebot. Ist der Energieberater Teil des Angebots, ist das ein starkes Plus. Was eine technische Bewertung des Bestands umfasst, zeigt zum Beispiel die Seite Wärmepumpe im Bestand von Cedroswan.

Zusammenhang mit den Heizkörpern

Die kW-Zahl allein reicht nicht. Die Heizkörper müssen diese Wärme bei niedriger Vorlauftemperatur abgeben können (Kapitel 12). Beide Prüfungen gehören zusammen.

Modulation

Eine modulierende Wärmepumpe (Inverter-Verdichter) ändert ihre Leistung. Ein Bereich von 25 bis 100 % heißt, sie kann bis auf ein Viertel ihrer Volllast herunterfahren. Das passt zu einem Haus mit niedriger Teillast im größten Teil des Winters. Geräte mit nur einer Stufe (Ein/Aus) sind ein Warnsignal.

Prüftabelle

Kältemittel

Das Kältemittel ist die Arbeitsflüssigkeit im Kreislauf (Kapitel 10). Seine Art bestimmt Effizienz, Umweltwirkung und wie lange die Regeln es erlauben.

*GWP ist das Treibhauspotenzial. Niedriger ist besser.

R290 ist die zukunftssichere Wahl. In manchen Förderregeln bringt es außerdem einen Effizienzbonus (Kapitel 32).

Monoblock oder Split

• Monoblock: Das ganze Kältemittel bleibt in einem Außengerät. Nur Wasserleitungen führen ins Haus. Es gibt keine Kältemittelarbeiten im Haus, es ist einfach und passt gut zu R290.
• Split: ein Außen- und ein Innengerät, verbunden durch Kältemittelleitungen. Das erfordert zertifizierten Umgang mit Kältemittel. Es kann helfen, wenn wenig Platz oder lange Leitungswege da sind.

Für die meisten Häuser mit R290 ist ein Monoblock die einfachere Wahl.

Modulation

Ein weiter Modulationsbereich (zum Beispiel 25 bis 100 %) lässt das Gerät lang und sanft laufen (Kapitel 13). Geräte mit einer Stufe takten und sind weniger effizient und lauter.

Abtauen und Verhalten bei Kälte

Bei etwa 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit vereist das Außengerät. Es muss abtauen, indem es kurz den Kreislauf umkehrt. Das kostet Energie. Gute Geräte tauen bedarfsgesteuert ab, per Sensor und nicht nach einem einfachen Zeitplan. Prüfe die Heizleistung und den COP bei A-7/W35. Das ist die Zahl für den kalten Tag, und an einem kalten Tag brauchst du die Wärme am meisten.

Warmwasser und Legionellen

Wenn die Wärmepumpe auch Warmwasser macht, zählen drei Punkte.

• Speichergröße und Aufheizzeit. Der Speicher soll zur Familie passen und genug Wärmetauscherfläche haben.
• Legionellenschutz. Das Wasser im Speicher wird von Zeit zu Zeit auf etwa 60 °C erhitzt, um Bakterien abzutöten. Wenn der Verdichter allein 60 °C schafft, bleibt die Effizienz gut. Wenn oft ein Elektro-Heizstab das übernimmt, leidet die Effizienz stark. Prüfe, was der Fall ist.
• Zirkulation. Wenn dein Warmwasser in einer Schleife durchs Haus zirkuliert (wie in vielen älteren Häusern), sind die Energieverluste groß. Frag, wie die Planung damit umgeht.

Pufferspeicher und Hydraulik

Ein richtig dimensionierter Pufferspeicher verhindert, dass die Wärmepumpe zu oft taktet, und gibt ihr einen Ort für ihre Wärme (Kapitel 16). Ein Hydraulikschema im Angebot zeigt, wie alle Teile verbunden sind. Zu große und zu kleine Puffer- und Warmwasserspeicher verringern die Effizienz. Fehlt das Schema im Angebot, frag danach.

Garantie und Service

• Verdichter- und Gerätegarantie können verschieden sein. Frag nach beiden in Jahren.
• Eine Wärmepumpe soll 15 bis 20 Jahre halten. Ein Servicepartner vor Ort zählt.
• Prüfe, ob ein Wartungsvertrag nötig ist, damit die Garantie bleibt.

Was ein vollständiges Wärmepumpen-Angebot enthält

Vergleiche diese Punkte über die Angebote (siehe auch Kapitel 26):

• Genaues Modell, Leistung in kW, Kältemittel, Monoblock oder Split.
• Heizlastberechnung und die Auslegungs-Vorlauftemperatur.
• SCOP und eine berechnete JAZ, plus der COP bei A-7/W35.
• Lärmdaten und der geplante Aufstellort (Kapitel 15).
• Größe von Warmwasserspeicher und Puffer, Hydraulikschema.
• Heizkörperprüfung und hydraulischer Abgleich (Verfahren B).
• Ausbau der alten Heizung und des Öltanks (oft ausgeschlossen und kostet extra).
• Elektroarbeiten und der neue Stromkreis.
• Der Förderantrag: Wer macht ihn, und ist der Energieberater enthalten?
• Zahlungsplan, Garantie, Wartung, Servicepartner.

Prüftabelle

Zwei Zahlen, die gleich aussehen

Lärmdaten gibt es in zwei Formen. Sie lassen sich leicht verwechseln.

• Der Schallleistungspegel (Lw) sagt, wie laut das Gerät an der Quelle ist. Er hängt nicht von der Entfernung ab.
• Der Schalldruckpegel (Lp) sagt, wie laut es in einer bestimmten Entfernung ist, zum Beispiel in 3 m oder am Fenster deines Nachbarn.

Beide werden in dB(A) angegeben. Der Schalldruck am Nachbarfenster ist das, was das Gesetz interessiert. Er hängt von der Schallleistung, der Entfernung und dem ab, was dazwischen liegt (Wände, Hecken, freie Fläche).

Ein Gerät mit 55 dB(A) Schallleistung kann in 5 m Entfernung im Freien bei etwa 33 dB(A) liegen, weiter weg noch leiser. Eine Wand in der Nähe, die den Schall zurückwirft, macht es lauter.

Die deutsche Regel: TA Lärm

Die TA Lärm begrenzt den Lärm am nächstgelegenen Fenster des Nachbarn. In einem reinen Wohngebiet liegt die Grenze nachts zum Beispiel bei etwa 35 dB(A). In anderen Gebietsarten sind die Grenzen höher. Nacht heißt 22:00 bis 06:00 Uhr. Dein Bauamt kann dir sagen, welche Gebietsart gilt.

Auf einem engen Grundstück, zum Beispiel in München, können die Lärmregeln entscheiden, wo das Gerät stehen darf, und sogar, welches Gerät du wählen kannst.

Wonach du fragst

• Die Schallleistung Lw des Geräts.
• Den Schalldruck in einer genannten Entfernung.
• Den Wert im Nachtmodus. Viele Geräte können nachts langsamer und leiser laufen.
• Eine Aussage, dass der geplante Standort TA Lärm am Nachbarfenster einhält.

Manche Installateure bieten eine Schallberechnung an. Sie lohnt sich bei kleinem Grundstück.

Tipps zur Aufstellung

• Halte Abstand zur Grundstücksgrenze und zu Schlafzimmerfenstern, deinen und denen des Nachbarn.
• Meide Ecken und enge Spalten zwischen Wänden, die den Schall zurückwerfen und verstärken.
• Lass vor und hinter dem Gerät Platz für die Luft. Prüfe das Datenblatt.
• Denke an Schnee, herabfallendes Eis und das Kondensat vom Abtauen. Das Kondensat muss abfließen und darf auf einem Weg nicht gefrieren.
• Halte die Leitungen zwischen Gerät und Haus kurz. Lange Leitungen verlieren Wärme.
• Bei R290 gelten Aufstellregeln, zum Beispiel für Abstände zu Öffnungen und Kellerfenstern. Befolge die Hinweise von Installateur und Hersteller.

Prüftabelle

Einer Ölheizung ist es egal

Ein Ölbrenner macht heißes Wasser nach Bedarf. Es ist egal, ob der Vorlauf 50 oder 70 °C hat, ob wenige oder viele Heizkörper offen sind oder ob er oft ein- und ausschaltet. Seine Effizienz ändert sich kaum. Du kannst ihn grob steuern.

Eine Wärmepumpe ist anders. Sie hat zwei harte Regeln.

Regel 1: lang und sanft laufen, nicht heiß und kurz

Eine Wärmepumpe ist am effizientesten, wenn sie lange Zeit mit der niedrigsten Vorlauftemperatur läuft, die das Haus warm hält (Kapitel 12). Von 50 °C auf 45 °C zu gehen, spart etwa 8 bis 12 % Strom. Das Ziel ist also nicht „50 °C einstellen und vergessen“. Das Ziel ist, so kühl zu fahren, wie der Komfort es zulässt. Das machst du mit der Heizkurve.

Regel 2: den Durchfluss nie drosseln

Wenn der Verdichter läuft, braucht die Wärmepumpe einen minimalen Wasserdurchfluss, um die Wärme abzutransportieren. Schließt du die meisten Heizkörperventile, hat die Wärme keinen Platz. Das Gerät taktet dann schnell ein und aus, und das verschleißt den Verdichter.

Eine Gewohnheit bei Ölheizungen ist, Ventile zu schließen und die Zirkulation zu drosseln, um zu sparen. Bei einer Wärmepumpe ist das riskant. Ein Pufferspeicher im System gibt einen Sicherheitspuffer, macht Drosseln aber nicht zu einer guten Idee.

Die Heizkurve

Die Heizkurve sagt der Wärmepumpe, welche Vorlauftemperatur sie bei welcher Außentemperatur machen soll. Draußen kalt heißt höherer Vorlauf. Draußen mild heißt niedrigerer Vorlauf. Ein Außenfühler misst die Temperatur, und das Gerät regelt sich ständig selbst.

Was du bei einer Ölheizung im Frühling und Herbst von Hand machst, nämlich bei mildem Wetter herunterdrehen, macht die Kurve automatisch und sanfter.

So stellst du sie ein:

1. Fang niedrig an. Wähle bei der Inbetriebnahme eine niedrige Kurve.
2. Warte auf einen kalten Tag. Erhöhe die Kurve in kleinen Schritten nur, wenn einzelne Räume zu kühl bleiben.
3. Finde die niedrigste Kurve, bei der es angenehm bleibt. Jedes Grad weniger spart Geld.

Regler zeigen das als Fußpunkt und Endpunkt oder als Grafik mit einem Komfortfaktor. Läuft die Anlage trotzdem mit hohen Temperaturen, hilft eine Heizungsoptimierung im Bestand durch einen Fachplaner.

Der Raumsollwert

Bei einer wetterabhängig geregelten Wärmepumpe verschiebt eine Änderung der Raum-Solltemperatur in der App die ganze Heizkurve parallel nach oben oder unten. Es ist kein Thermostat, das deinen Raum misst. Höherer Sollwert heißt höherer Vorlauf heißt höhere Kosten. Es ist eine bequeme Feineinstellung, aber sie hat einen Preis.

Betriebsarten

• Programm oder Automatik: folgt einem Zeitplan mit Komfort- und Eco-Phasen. Das ist die empfohlene Grundeinstellung.
• Dauerhaft Komfort oder Eco: hält eine Stufe, zum Beispiel Eco, wenn du weg bist.
• Standby oder nur Warmwasser (Sommer): Heizung aus, nur Frostschutz.

Eine kleine Nachtabsenkung von 2 bis 3 °C ist in Ordnung. Eine tiefe Absenkung lohnt sich nicht: Das Aufheizen am Morgen kostet mehr, als die Nacht spart.

Heizkörperventile

Du kannst Thermostatventile behalten, aber die Regel ändert sich. Lass die Heizkörper in den Referenzräumen voll geöffnet. Sie sichern den Mindestdurchfluss. Nutze die Ventile nur, um einen zu warmen Raum zurückzunehmen. Schließe nicht große Teile des Systems.

Willst du weniger Wärme, senke die Kurve oder den Sollwert. Senke nicht den Durchfluss.

Tun und Lassen

Warmwasser im Sommer

Im Sommer macht die Wärmepumpe nur Warmwasser. Mach das möglichst in den sonnigen Stunden (Kapitel 24). Ein kleiner Schub bei Solarüberschuss speichert Wärme kostenlos.

Wenn deine Wärmepumpe eine offene Schnittstelle hat

Hat sie eine Schnittstelle wie Modbus (Kapitel 21), kannst du die sicheren Stellgrößen, Betriebsart und Sollwert, aus einem Hausautomationssystem setzen. Viele Hersteller schützen die rohe Einstellung „maximaler Vorlauf“, aber Betriebsart und Sollwert bewirken fast dasselbe.

Warum Heizkörper kaum kühlen

Viele Wärmepumpen können umgekehrt laufen und das Haus kühlen. Ob das hilft, hängt von den Heizflächen ab.

Heizkörper kühlen kaum. Sie haben zu wenig Fläche, um einen Raum nennenswert zu kühlen. Schlimmer noch: Eine kalte Heizkörperfläche kann unter den Taupunkt fallen. Dann kondensiert Wasser daran und tropft. Das kann Feuchteschäden verursachen.

Was funktioniert

Wirksames Kühlen braucht viel Fläche.

• Fußboden- oder Wandheizung kühlt sanft.
• Gebläsekonvektoren haben einen eigenen Ventilator und kühlen aktiv. In einem Haus mit Heizkörpern sind sie die realistische Nachrüstung.

Taupunktschutz

Sicheres Kühlen braucht einen Taupunkt- oder Feuchtesensor, der das Kühlen stoppt, bevor Wasser kondensiert. Prüfe, ob er Teil des Angebots ist.

Was Gebläsekonvektoren kosten

Ein Gebläsekonvektor ist mehr als das Gerät. Du brauchst auch Leitungen zu jedem Gerät und eine Kondensatableitung, weil jedes Gerät Wasser erzeugt. Der Preis hängt stark von der Leitungsführung ab. Lass dir einen Preis pro Raum inklusive Leitungen und Kondensat nennen.

Die Frage der Förderung

Eine verbreitete Sorge: „Wenn ich das Kühlen einschalte, verliere ich die Förderung.“ Die übliche Auffassung bei der BEG: Die Wärmepumpe wird als Heizungsersatz gefördert. Die Kühlfunktion ist als Zusatz erlaubt, solange das Gerät hauptsächlich als Heizung dient und die Effizienzregeln erfüllt. Kühlen als Hauptzweck wird nur in Nichtwohngebäuden gefördert. Manche Installateure sagen „nie aktivieren“. Das ist übervorsichtig und nicht die tatsächliche Regel.

Die Regeln ändern sich, also bestätige die Einzelheiten mit dem Energieberater, der deinen Antrag stellt. Er trägt die Verantwortung für die Förderkonformität.

Ein sicherer Weg: Installiere die Wärmepumpe jetzt als geförderte Heizung. Ergänze die Kühlteile später auf eigene Kosten und lass Heizen die Hauptnutzung bleiben.

Zwei Wörter, zwei Stufen

Deutsche Angebote nutzen zwei Begriffe. Sie klingen ähnlich, meinen aber verschiedene Stufen.

• Ersatzstrom ist eine einfache Versorgung, oft von Hand umgeschaltet. Er ist oft einphasig und deckt nur ausgewählte Steckdosen oder Stromkreise. Es kann eine kurze Unterbrechung geben.
• Notstrom (oder USV) ist automatisch und fast unterbrechungsfrei. Im Idealfall ist er dreiphasig und deckt das ganze Haus. Deine Geräte laufen weiter, ohne den Ausfall zu bemerken.

Drei Fragen

1. Nahtlos oder mit Lücke? Eine Umschaltzeit unter etwa 20 ms bemerken Computer und Router nicht. Manche Systeme brauchen mehrere Sekunden. Einige starten langsam, bis zu einer Minute oder mehr. Nach einer Lücke starten Geräte neu. Das zählt, wenn du im Homeoffice arbeitest oder empfindliche Geräte hast.

2. Ganzes Haus oder ausgewählte Stromkreise? „Ausgewählte Stromkreise“ heißt, nur vorher gewählte Leitungen sind abgesichert. Alles andere bleibt dunkel. Frag genau, welche Stromkreise.

3. Wie viele Ampere pro Phase? Das entscheidet, welche Lasten gleichzeitig laufen können. Ein System, das auf 35 A pro Phase begrenzt ist, kann nicht, was eines mit 63 A kann.

Die versteckten Kosten

Notstrom ist fast immer eine eigene Position: eine Notstrombox oder Umschalteinrichtung plus Verdrahtung im Zählerschrank. „Notstromfähig“ heißt oft, das System könnte es. Die Hardware ist nicht im Preis. Viele Angebote beschreiben einen Speicher als „notstromfähig“ und lassen dann die Box weg. Bei einem Blackout bekommst du nichts.

Beachte auch: Manche Angebote sagen, Notstrom sei „in Kaskade nicht möglich“, also nicht mit mehreren Wechselrichtern zusammen. Frag, was die Alternative ist.

Warum 3 Phasen für eine Wärmepumpe zählen

Eine Wärmepumpe und eine große Wallbox nutzen drei Phasen. Ist dein Notstrom nur einphasig, laufen Licht, Kühlschrank und Router weiter, aber die Wärmepumpe läuft nicht. Für Ganzhaus-Notstrom brauchst du einen dreiphasig notstromfähigen Hybrid-Wechselrichter, wo nötig eine Notstrombox und die richtige Verdrahtung.

Prüfe außerdem:

• Schieflast. Bei dreiphasigem Notstrom soll der Speicher jede Phase nach Bedarf versorgen. Manche Wechselrichter können volle Leistung auf einer Phase liefern (100 % Schieflast), andere nicht.
• Spitzenleistung. Eine Wärmepumpe zieht beim Start einen großen Strom. Prüfe, ob der Speicher ihn liefern kann. Halte die gesamte Spitzenlast im Notstrombetrieb innerhalb der Systemgrenze (zum Beispiel 10 kW).
• Schwarzstart. Kann das System im Blackout von selbst wieder starten, wenn der Speicher leer ist und die Sonne scheint? Manche können das („schwarzstartfähig“).

Unterschiede zwischen Marken

Marken unterscheiden sich hier stark. In einem Vergleich für das echte Projekt:

• Manche Systeme haben eingebauten dreiphasigen Notstrom mit einer Umschaltung von etwa 10 bis 20 ms und ohne extra Box (bis etwa 10 kW).
• Manche brauchen eine eigene Notstrombox und schalten im Bereich von Sekunden um.
• Manche starten langsam (20 bis 90 Sekunden) und warnen dich vorher.

Die genauen Zahlen gehören zu bestimmten Modellen und ändern sich. Nutze sie als Beispiele für die Spanne und frag nach dem Wert für das Modell in deinem Angebot.

Verdrahtungsrisiko

Notstrom braucht eine korrekte Umschaltverdrahtung. Ist sie schlecht gemacht, kann ein Wechselrichterfehler das Haus lahmlegen. Frag, wer die Verdrahtung plant und prüft und ob eine Schutzeinrichtung (MCCB) enthalten ist.

Prüftabelle

Stand 2026. Regeln und Grenzen ändern sich. Frag im Zweifel deinen Netzbetreiber.

Ein paar Regeln kommen bei PV und Wärmepumpen immer vor. Sie klingen streng. Für einen Haushalt, der meist seinen eigenen Strom nutzt, sind sie meist harmlos.

Smart Meter und die 60-%-Grenze

Ab einer bestimmten Anlagengröße (typisch über 7 kWp) brauchst du ein intelligentes Messsystem (iMSys, ein Smart Meter). Es wird vom Messstellenbetreiber eingebaut, nicht von deiner PV-Firma. Die Wartezeit kann mehrere Wochen betragen.

Bis ein Smart Meter mit Steuerbox aktiv ist, gilt oft eine vorläufige Einspeisegrenze von 60 % der Anlagenleistung (Solarspitzengesetz). Zwei Punkte nehmen die Sorge:

• Sie begrenzt nur, was du ins Netz einspeist. Sie begrenzt nicht, was du selbst nutzt.
• Sie fällt weg, sobald Smart-Meter-Gateway und Steuerbox in Betrieb sind.

Für eine Anlage, die auf Eigenverbrauch ausgelegt ist, mit Speicher, Wärmepumpe und Auto, spielt das kaum eine Rolle.

§14a: steuerbare Geräte

Wärmepumpen und Wallboxen über 4,2 kW gelten als steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Nach §14a EnWG bekommst du reduzierte Netzentgelte. Dafür darf der Netzbetreiber ihre Leistung in Spitzenzeiten kurz verringern. Das braucht einen dafür eingerichteten Zählerschrank. In der Praxis ist die Reduzierung selten und mild, während die Ersparnis das ganze Jahr läuft.

Manche Angebote bereiten das im Zählerschrank vor (ein freies Feld und Verdrahtung). Andere sagen, Steuerbox und Verdrahtung zur Wärmepumpe könnten „auf eigene Kosten“ dazukommen. Frag klar nach, wie Kapitel 29 es vorschlägt.

Auch das Laden des Speichers aus dem Netz über 4,2 kW kann unter §14a fallen.

Hausanschluss und Hauptsicherung

Ein Haus von 1972 hat vielleicht einen kleinen Anschluss. Eine Wärmepumpe, eine Wallbox mit 11 kW und der Speicher, der in günstigen Stunden aus dem Netz lädt, können gleichzeitig laufen. Zusammen können sie mehr verlangen, als der Anschluss hergibt.

Lass deinen Installateur prüfen:

• die Größe der Hauptsicherung (SLS) (zum Beispiel 35, 50 oder 63 A),
• ob der Hausanschluss groß genug ist,
• ob das Energiemanagement die Gesamtlast begrenzen soll.

Im echten Projekt sagte der Netzbetreiber, dass er bei der PV-Anmeldung den Anschluss prüft und ihn auf 63 A erhöhen kann, für 0 bis 350 €. Das beantwortete eine offene Frage für alle Installateure. Frag deinen eigenen Netzbetreiber.

Was du tun musst

Du musst nicht viel tun:

• Stelle sicher, dass dein Installateur die Netzanmeldung und die Abstimmung mit dem Messstellenbetreiber übernimmt. Die meisten tun das.
• Wisse, dass moderne Wechselrichter für eine Fernreduzierung der Leistung bereit sind.
• Melde deine Anlage im Marktstammdatenregister (MaStR) an, innerhalb von etwa einem Monat nach Inbetriebnahme. Du machst das selbst. Es ist kostenlos und online. Kapitel 36 behandelt es.

Die positive Seite

Die Steuerbarkeit, die diese Regeln verlangen, ist dieselbe, die du selbst willst. Sie ist die Grundlage für dynamische Tarife und für die Optimierung des Eigenverbrauchs. Regelkonformität und dein eigener Plan nutzen dieselbe Technik.

Zwei Arten, ein System zu steuern

Cloud-Steuerung. Du nutzt die App des Herstellers. Die App spricht mit den Servern des Herstellers, und die Server sprechen mit deinem Wechselrichter oder deiner Wärmepumpe. Alles läuft über das Internet und über die Firma.

Lokale Steuerung. Deine eigenen Geräte sprechen direkt mit dem Wechselrichter oder der Wärmepumpe, in deinem Heimnetz. Das Internet ist nicht nötig. Du kannst auch die Hersteller-App nutzen, bist aber nicht von ihr abhängig.

Beides funktioniert an einem guten Tag. Der Unterschied zeigt sich, wenn sich etwas ändert.

Vier Risiken bei reiner Cloud

1. Änderungen. Der Hersteller kann die App ändern, eine Funktion entfernen oder den Support für alte Modelle beenden.
2. Abos. Eine Funktion, die heute kostenlos ist, kann hinter eine Zahlung wandern. Ein Beispiel: Ein Hersteller bietet automatisches Laden nach dynamischem Tarif nur in einem kostenpflichtigen Cloud-Tarif von etwa 36 € im Jahr an. Das ist keine große Summe. Es zeigt das Prinzip, denn eine Funktion, die du gekauft zu haben glaubtest, kann zur Miete werden.
3. Garantie an die Cloud gebunden. Manche Hersteller geben eine längere Garantie nur, wenn du dein System in ihrem Portal registrierst. Das macht das Portal zur Voraussetzung.
4. Ausfälle und Abschaltung. Fallen die Server aus oder verschwindet die Firma, verliert ein reines Cloud-System seine smarten Funktionen. Fällt dein Internet aus, fällt auch deine Steuerung aus.

Dazu kommt der Datenschutz: Deine Verbrauchsdaten gehen an eine Firma, die du nicht gut kennst.

Was du mit lokaler Steuerung gewinnst

• Eigene Regeln. Lade den Speicher, wenn Strom günstig ist. Leite Solarüberschuss in Wärmepumpe oder Auto. Kein Abo.
• Unabhängigkeit. Es läuft weiter, wenn die Cloud verschwindet.
• Integration. Ein System, zum Beispiel Home Assistant oder evcc, kann Wechselrichter, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox gemeinsam steuern, auch von verschiedenen Herstellern.
• Längere Nutzungsdauer. Ein Wechselrichter oder eine Wärmepumpe bleibt nützlich, nachdem ihre Cloud eingestellt wurde.

Brauchst du das?

Nicht jeder braucht es. Willst du ein einfaches System, das „einfach läuft“, und bist mit der Hersteller-App zufrieden, ist ein Cloud-System in Ordnung. Trifft aber eines davon zu, sollte lokale Steuerung ein Auswahlkriterium sein:

• Du willst einen dynamischen Tarif mit eigener Logik nutzen.
• Du willst PV, Speicher, Wärmepumpe und Auto verschiedener Hersteller verbinden.
• Du willst nicht von einem Abo oder davon abhängen, dass die Firma 20 Jahre lang bestehen bleibt.
• Du bastelst gern an einem Hausautomationssystem.

Ein ehrlicher Hinweis

Lokale Steuerung ist nicht umsonst. Du oder ein Helfer müsst sie einrichten. Du wirst verantwortlich für Regeln, die den Speicher steuern. Fällt dein Regler aus, muss das System in einen sicheren Modus zurückfallen (Kapitel 24). Ein gutes lokales Setup ist auch ein Hobby. Spricht dich das nicht an, wähle ein System mit guter Hersteller-App und stelle sicher, dass die Grundfunktionen ohne Cloud laufen.

Mach es zum Teil deiner Entscheidung

Behandle die Steuerungsfrage wie die Garantie. Sie ist vor dem Kauf leicht zu prüfen und danach schwer zu beheben. Die nächsten Kapitel geben dir das Vokabular (Kapitel 21) und das Markenbild (Kapitel 22 und 23). In Teil 5 wird die Steuerungsprüfung eine Zeile in deinem Angebotsvergleich.

Lesen und Schreiben

Hinter „lokaler Steuerung“ stecken zwei verschiedene Dinge.

• Lesen heißt, du siehst Daten: PV-Leistung, Batteriestand, Netzfluss. Fast jedes Gerät erlaubt das.
• Schreiben heißt, du gibst Befehle: „lade jetzt den Speicher“, „setze dieses Limit“. Hier unterscheiden sich Marken stark.

Wenn du ein System prüfst, frag immer getrennt: Kann ich lokal lesen? Kann ich lokal schreiben?

Modbus

Modbus ist ein altes, einfaches, offenes Protokoll aus der Industrie. Ein Gerät in deinem Heimnetz (ein kleiner Computer oder Home Assistant) fragt den Wechselrichter nach Werten oder setzt Werte. Modbus TCP läuft über das Netzwerkkabel. Modbus RTU läuft über eine serielle Leitung (RS485).

Hat ein Wechselrichter dokumentiertes lokales Modbus TCP mit Lesen und Schreiben, kannst du fast alles tun: PV-, Speicher- und Netzdaten lesen, Lade- und Entladeleistung setzen, die Einspeisung begrenzen. Es ist der Goldstandard für Hausautomation.

Was du prüfst:

• Manche Hersteller müssen Modbus bei der Inbetriebnahme freischalten. Der Installateur braucht dafür vielleicht ein Konto.
• Manche brauchen den richtigen Dongle oder Netzwerk-Stick. Ein Stick, der passend aussieht, unterstützt vielleicht kein Modbus.
• Eine Netzwerkverbindung per Kabel (LAN) ist zuverlässiger als WLAN. Plane ein Kabel zu Wechselrichter, Wärmepumpe und Wallbox, solange die Wände offen sind.
• Die Nutzung von Modbus darf die Garantie nicht erlöschen lassen. Frag schriftlich.

SG-Ready

SG-Ready ist ein sehr einfaches Signal für Wärmepumpen. Es sind zwei Kontakte (Klemmen), die den Zustand von zwei Schaltern lesen. Vier Kombinationen ergeben vier Modi.

Die Wärmepumpe liest die Kontakte nur. Etwas anderes muss sie schließen:

• dein PV-Wechselrichter, wenn er Überschuss sieht,
• ein Hausautomationssystem (mit einem Relais),
• der Netzbetreiber (§14a).

SG-Ready ist universell und günstig, aber grob. Es kann nicht sagen „mach 43 °C“ oder „lade den Speicher auf 52 °C“. Was „Boost“ bedeutet, entscheidet der Regler der Wärmepumpe. Prüfe auch, wer die Kontakte verdrahtet. Die Arbeit fällt oft zwischen Heizung und Elektro.

EEBus

EEBus ist ein neuerer europäischer Standard für die Kommunikation zwischen Geräten (Wärmepumpe, Wallbox) und einem Energiemanager. Er ist detaillierter als SG-Ready. Langfristig ist er der moderne Nachfolger.

Erwarte heute nicht zu viel:

• Viele EEBus-Verbindungen liefern Leistungsgrenzen und Messwerte, keine Sollwerte wie Temperaturen.
• Der offene Referenzcode lässt sich nicht einfach in Home Assistant nutzen.
• Er ist großartig, wenn beide Geräte ihn sprechen und ein Manager sie steuert (zum Beispiel aus derselben Produktfamilie). Er ist nicht dasselbe wie steuerbar aus deiner eigenen Hausautomation.

Weitere lokale Schnittstellen

• REST / HTTP-API: eine dokumentierte Webschnittstelle am Gerät. Gut zum Lesen, manchmal zum Schreiben.
• MQTT: ein leichtes Nachrichtensystem, das viele Bastel-Werkzeuge nutzen. Manche Geräte oder Zusatzboxen bieten es an.
• Proprietäre lokale APIs: zum Beispiel eine lokale Schnittstelle eines Herstellers, die nur mit seiner Partner-Software funktioniert. Offen für Partner, nicht für dich.

Werkzeuge, von denen du hören wirst

Home Assistant ist Open-Source-Software für Hausautomation. Sie läuft auf einem kleinen Computer bei dir zu Hause. Sie hat fertige Integrationen für viele Wechselrichter und Wärmepumpen, manche aus der Community (HACS-Integrationen genannt). Sie kann Geräte lokal lesen und steuern.

evcc ist Open-Source-Software, die sich auf solarbewusstes Laden von Elektroautos und Speichersteuerung konzentriert. Sie kennt viele Wechselrichter, Wallboxen und Zähler. Sie übernimmt die Logik für Eigenverbrauch, Mindestladung und Tarife, damit du nicht alles selbst programmierst.

Beide können auf demselben kleinen Computer laufen.

Offen oder geschlossen? Eine kurze Tabelle

Prüftabelle

Das Verhalten von Marken ändert sich mit Firmware und neuen Modellen. Die folgenden Notizen stammen aus Herstellerunterlagen sowie Berichten von Besitzern und Installateuren, gesammelt 2026. Sie zeigen eine Richtung, keine Laborergebnisse. Prüfe das genaue Modell vor dem Kauf.

Die Falle bei Lesen und Schreiben

Sobald du Befehle sendest, wirst du zum Batteriemanager. Der Wechselrichter tut, was du sagst, und stellt vielleicht seine eigene Eigenverbrauchslogik ein. Dann musst du dich um drei Dinge kümmern: sinnvollen Eigenverbrauch, einen Mindestladestand und einen Ausfallmodus: Was passiert, wenn dein Regler abstürzt? Ein gutes Setup fällt auf das eigene Verhalten des Wechselrichters zurück.

Darum ist evcc eine gute Wahl. Es übernimmt die Managerrolle und regelt diese Punkte sauber.

Marken unterscheiden sich darin, wie sie Lesen und Schreiben zusammen erlauben:

• Manche Wechselrichter erlauben einem fremden Regler, gleichzeitig über Modbus zu lesen und zu schreiben, mit sauberem Rückfall auf Eigenverbrauch im Leerlauf.
• Eine bekannte Marke hat im Handbuch eine Grenze: Solange „Wechselrichtersteuerung über Modbus“ aktiv ist, ist gleichzeitiges Senden und Empfangen nicht möglich. Der Umweg ist, über die Web-API zu lesen und über Modbus zu schreiben, auf getrennten Kanälen.
• Manche begrenzen die Zahl gleichzeitiger Modbus-Verbindungen oder sperren Einstellungen hinter einem Installateurkonto.
• Manche nutzen einen Watchdog: Ein Sollwert verfällt nach zum Beispiel 60 Sekunden, dein Regler muss ihn also alle 30 Sekunden neu senden. Das ist eine Schutzfunktion, aber du musst sie einplanen.

Stufen für lokale Steuerung

Diese Liste vereinfacht. Sie beruht darauf, wie gut eine Plattform Lesen und Schreiben über eine lokale Schnittstelle erlaubt, wie ausgereift die Home-Assistant-Unterstützung ist und wie geschlossen das Cloud-Modell ist.

Notizen nach Plattform

Diese Notizen geben dir den Charakter jeder Plattform. Sie sind Beispiele, keine Empfehlungen.

Sungrow (Hybrid-Wechselrichter mit eigenem Speicher). In vielen Märkten der meistinstallierte Hybrid. Lokales Modbus TCP mit Lesen und Schreiben ist dokumentiert, und das Handbuch erlaubt fremde Energiemanager. Am besten dokumentierte Home-Assistant-Integration. Eingebauter dreiphasiger Notstrom von etwa 20 ms ohne extra Box, bis grob 10 kW. Gelegentlich werden Kommunikations- oder Firmwarefehler beim Speicher berichtet. Prüfe die Notstromverdrahtung.

SMA (Sunny Tripower mit Home Storage). Deutsch, mit sehr hoher Zuverlässigkeit und besten Wirkungsgraden in unabhängigen Tests. Natives lokales Modbus und gute Home-Assistant-Unterstützung. Notstrom funktioniert mit einer Lücke von etwa 5 bis 7 Sekunden und braucht eine Notstromeinheit. Oft der höchste Preis pro kWp. Der SMA Home Manager 2.0 ist ein lokaler Energiemanager und arbeitet mit dynamischen Tarifen.

Huawei (SUN2000 mit LUNA2000). Spitzen-Wirkungsgrad, lokales Modbus TCP, starke Home-Assistant-Unterstützung. Notstrom braucht eine eigene Notstrombox. Die ältere LUNA-S0-Generation ist weniger attraktiv als S1. Manche Käufer bedenken Marken- und geopolitisches Risiko bei einem Gut für 20 Jahre.

Sigenergy (SigenStor). Modern, modular, echter dreiphasiger Notstrom mit Gateway, natives Modbus TCP, ein integrierter DC-Autolader für Vehicle-to-Home. Der Installateur muss bei der Inbetriebnahme Modbus freischalten. Eine junge Firma ohne jahrzehntelange Erfahrung und ein freiwilliges Steckverbinder-Austauschprogramm 2025.

Fronius (GEN24 / Verto mit BYD-Speicher). Hervorragende Zuverlässigkeit, aktive Lüfterkühlung (die beste an heißen Orten), offenes SunSpec-Modbus. Langsamer Start im Notstrombetrieb (20 bis 90 Sekunden). Geringe DC-Überbauung. Lies das zusammen mit der oben genannten Lese-/Schreibgrenze. Die Standardgarantie ist kurz, wenn du dich nicht im Cloud-Portal registrierst.

RCT Power. Deutsch. Community-Integration für Home Assistant. Lesen ist solide, Schreiben eingeschränkter. Ein kleineres Ökosystem.

GoodWe. Offizielle Home-Assistant-Integration. Lokales Lesen und Schreiben. Die häufige Klage betrifft den Garantieservice: Besitzer berichten von ignorierten Tickets. In Ordnung mit einem starken Installateur vor Ort, der Reklamationen übernimmt.

SolaX. Steuerbar, aber die fummeligste der brauchbaren Plattformen: eine bekannte Home-Assistant-Integration mit Eigenheiten, und sie braucht den richtigen Dongle (einen Typ, der Modbus unterstützt).

Fenecon (OpenEMS). Von der Philosophie her sehr offen. Die kostenlose App ist nur lesend. Schreibsteuerung (über Modbus oder REST) braucht eine kostenpflichtige Einmal-Lizenz. Wenn du sie in die engere Wahl nimmst, lass den Installateur die App für Schreibzugriff ins Angebot aufnehmen.

Victron. Voll lokal, MQTT und Modbus, offenes System. Nahtloser Notstrom und Inselfähigkeit. Mehr Eigenbau, geringerer Spitzenwirkungsgrad und eine AC-gekoppelte Bauweise. Eine Wahl für Tüftler.

SolarEdge. Am besten bei stark verschatteten Dächern (Modulebene). Nur eine Modbus-Verbindung gleichzeitig, und viele Speichereinstellungen sind in der Installateur-App gesperrt. Wähle es für echten Schatten, nicht für Offenheit.

Cloud-lastige Beispiele. EcoFlow, Viessmann Vitocharge, Hoymiles und Tesla Powerwall sind App und Cloud zuerst. Lokale Schreibsteuerung fehlt oder ist eingeschränkt. Felicity lässt sich per Kabel-RS485 mit Community-Werkzeugen steuern, aber das ist Eigenbau, und die Nutzergruppe ist klein. In manchen Fällen gute Hardware, aber das falsche Steuerungsmodell für ein lokales Setup.

Rangfolge nach Offenheit

Von am offensten bis am geschlossensten, als grobe Orientierung:

Victron > Sungrow, SMA, Sigenergy > Huawei, Kostal, Fronius, RCT, GoodWe > SolarEdge (gesperrte Einstellungen) > SolaX (Eigenheiten) > Fenecon (bezahltes Schreiben) >> Viessmann, EcoFlow, Felicity, Tesla (Cloud).

Nicht überoptimieren

Zwischen den besten Optionen sind die Unterschiede bei Effizienz und Zuverlässigkeit einige Prozent. Das ist weniger als der Unterschied, den ein guter Installateur, die richtige Dimensionierung und ein kühler Aufstellort machen. Wähle aus der obersten Stufe und stecke deine Energie in die Qualität des Installateurs und die Inbetriebnahme.

Was du bei der Inbetriebnahme tust

• Bestätige, dass Modbus TCP freigeschaltet ist und du die Zugangsdaten und die Registerdokumentation bekommst.
• Prüfe, ob der richtige Dongle verbaut ist, falls einer nötig ist.
• Bestätige, dass die Nutzung von Modbus die Garantie nicht berührt.
• Nutze ein Netzwerkkabel, nicht WLAN, zum Wechselrichter.
• Teste den Ausfallmodus. Zieh mitten im Laden das Kabel deines Reglers und beobachte, ob der Wechselrichter auf seine eigene Logik zurückfällt.
• Prüfe die evcc-Kompatibilitätsliste für dein genaues Modell.

Prüftabelle

Geprüft im Juli 2026. Software und Support ändern sich. Prüfe das genaue Modell vor dem Kauf.

Was du tun willst

Bei einer Wärmepumpe sind diese Steueraufgaben nützlich:

• Daten lesen: Temperaturen, Leistung, Betriebsart.
• Betriebsarten schalten: zum Beispiel ein Warmwasser-Boost, wenn viel Solarstrom da ist.
• Sollwerte ändern: für eine Weile ein höheres Raum- oder Warmwasserziel.
• Leistung begrenzen, wenn das Netz es verlangt (§14a).

Wärmepumpen sind geschlossener als Wechselrichter. Ihre Hersteller fürchten, dass falsche Befehle das Gerät beschädigen. Viele geben dir deshalb nur die sicheren Teile.

EEBus ist keine Home-Assistant-Steuerung

EEBus klingt wie die offene Antwort. Schau genauer hin.

1. EEBus ist nicht automatisch in Home Assistant nutzbar. Die offene Referenzbibliothek sagt, sie sei eine Basis, um Unterstützung in verschiedenen Systemen zu bauen. Man kann sie nicht einfach einsetzen. Andere Systeme brauchen eine eigene Schnittstelle.
2. EEBus liefert keine Sollwerte. In der Referenzimplementierung werden Werte wie Temperaturen und die Möglichkeit, sie zu ändern, nicht bereitgestellt. Die einzige bekannte EEBus-zu-Home-Assistant-Brücke, für einen Hersteller, kann nur Leistungsbegrenzung (im Stil von §14a) und Leistungsmessung, keine Heizungssteuerung. EEBus geht also um Netz-Dimmen und Messen, nicht um Heizen mit Sollwerten.
3. Berichte aus der Praxis. Ein Nutzer mit einer verbreiteten Wärmepumpe und ihrem EEBus-fähigen Modul berichtete, dass mehrere Versuche mit EEBus und Modbus TCP scheiterten. In der App gab es keine Option, Modbus zu aktivieren, und die EEBus-Suche fand nichts. Eine Anfrage im evcc-Projekt für genau dieses Gerät ist noch offen.

Die tiefste Steuerung einer Wärmepumpe läuft oft über die lokale API des Herstellers. Diese API ist meist nur Partner-Energiemanagern offen, nicht Endkunden.

EEBus bleibt nützlich, wenn ein Manager und eine Wärmepumpe aus kompatiblen Familien miteinander sprechen. Ein Beispiel ist ein Hausmanager einer Marke, der EEBus mit einem Wärmepumpenmodul spricht, das ihn auch spricht. Dann funktioniert PV-Überschussheizen. Aber dann steuert dieser Manager die Wärmepumpe. Dein eigenes Home Assistant nicht. Das löst das Energieproblem. Es löst nicht deinen Wunsch, alles selbst zu steuern.

Eine Rangfolge nach Offenheit

Diese Rangfolge stammt aus einer Prüfung im Juli 2026. Sieh sie als Momentaufnahme.

1. Stiebel Eltron und Tecalor (Stiebel-Gruppe), mit dem ISG-Gateway. Offizielles Modbus TCP und eine Home-Assistant-Core-Integration. Die einzige Plattform in der Prüfung mit einem Herstellerweg. Andere Modelle der Gruppe teilen das.
2. Wolf (CHA, FHA). EEBus, von evcc nativ unterstützt (dimmbar, meldet Leistung). Es war nicht in den Angeboten des echten Projekts, aber gut zu wissen.
3. Vaillant. EEBus plus eine Community-Brücke, aber nur für Leistungsbegrenzung und Messung.
4. Buderus (Bosch). EEBus bietet das LAN-Modul seit März 2025, aber es gibt keinen bekannten Weg in Home Assistant. Ein Community-Projekt (EMS-ESP) existiert.
5. Viessmann. Die ViCare-API ist cloudbasiert. Hausautomation läuft über die Cloud.
6. Panasonic. Lokale Steuerung nur mit einer Community-Box (HeishaMon), ein Eigenbau.

Andere Hersteller können irgendwo auf dieser Skala liegen. Frag immer nach dem genauen Modell und prüfe.

Ein Notbehelf für jede Wärmepumpe

Fast jede Wärmepumpe hat SG-Ready-Klemmen (Kapitel 21). evcc hat einen Gerätetyp, sgready-relay, der die zwei SG-Ready-Kontakte mit einem günstigen Smart-Relay (zum Beispiel zwei Shelly-Relais) für „Boost“ und „Dim“ schließt. Ein Shelly-Energiezähler misst die Leistung. Das funktioniert lokal mit Marken, die keine offene Schnittstelle bieten, auch Buderus, Viessmann und Panasonic.

• Kosten: grob 100 € Hardware, plus Einbau.
• Grenze: es ist grob, nur Boost und Dim, keine Sollwerte.
• Ergebnis: keine Wärmepumpe ist völlig unsteuerbar. Du verlierst Genauigkeit, nicht Kontrolle.

Frag deinen Installateur oder einen Elektriker, wer es verdrahtet. Die Aufgabe fällt oft zwischen die Gewerke.

Was du fragst und prüfst

• Welche Schnittstelle hat die angebotene Wärmepumpe? Modbus, EEBus, SG-Ready oder nur Cloud?
• Ist das Gateway oder LAN-Modul im Preis? (Bei manchen Marken ist es ein kostenpflichtiges Extra.)
• Kann mein Hausautomationssystem sie steuern, oder nur der eigene Manager des Herstellers?
• Sind die SG-Ready-Kontakte verdrahtet, und von wem?

Prüftabelle

Solarüberschuss in die Wärmepumpe

Wenn die Sonne mehr liefert, als Haus und Speicher brauchen, kannst du den Überschuss in die Wärmepumpe lenken. Sie heizt Warmwasserspeicher und Puffer mit deinem eigenen Strom, statt ihn für eine kleine Vergütung einzuspeisen. Das ist eine der wertvollsten Automatisierungen.

Drei Wege

1. SG-Ready. Die einfache, universelle Option: ein grobes Signal „jetzt mehr heizen“ (Kapitel 21). Fast jede Wärmepumpe versteht es.
2. EEBus. Ein neuerer EU-Standard zwischen Wärmepumpe oder Wallbox und einem Energiemanager. Detaillierter als SG-Ready. Zu seinen Grenzen siehe Kapitel 23.
3. Ein Hausenergiemanager oder Home Assistant. Er sieht PV, Speicher und Wärmepumpe zusammen und verteilt den Überschuss.

Sprechen deine Marken miteinander?

Der Wechselrichter weiß, wann Überschuss da ist. Die Wärmepumpe muss das erfahren. Über Markengrenzen hinweg ist das der Knackpunkt. Manche PV-Hersteller können direkt ein SG-Ready- oder EEBus-Signal ausgeben. Sonst übernimmt ein Manager oder Home Assistant die Brücke: Er liest den Überschuss vom Wechselrichter und sendet das Signal an die Wärmepumpe. Darum ist lokale Steuerbarkeit beider Geräte wertvoll.

Was du realistisch automatisieren kannst

• Warmwasser bei Überschuss. Heize den Speicher bei viel PV etwas höher. Ein Warmwasserspeicher ist eine „kostenlose Batterie“ für Wärme.
• Puffer-Boost. Fahre den Heizungspuffer bei Überschuss etwas wärmer, um später Netzstrom zu sparen.
• Kein Totlaufen. Die Wärmepumpe braucht weiter ihren Mindestdurchfluss (Kapitel 16). Überschussheizen heißt „mehr in den Puffer“, nicht „Heizkörper zudrehen“.

Die Wirklichkeit im Winter

Im Winter, wenn die Wärmepumpe am meisten Strom braucht, ist der Solarüberschuss am kleinsten. Die Kopplung glänzt im Frühling, Sommer und Herbst, besonders beim Warmwasser. Im tiefen Winter helfen Effizienz und ein dynamischer Tarif mehr.

Dynamische Tarife

Ein dynamischer Tarif (zum Beispiel von Tibber, aWATTar oder Rabot) gibt dir stündliche Preise, die dem Großhandelsmarkt folgen. Preise sind oft nachts und mittags niedrig und morgens und abends hoch.

Du brauchst:

• ein intelligentes Messsystem (iMSys) (Kapitel 19),
• einen Regler, der Speicherladen und Wärmepumpenlauf in günstige Stunden verschieben kann, entweder das eigene Energiemanagement des Herstellers oder ein lokales wie evcc oder Home Assistant,
• einen Speicher, dessen Netzladen steuerbar ist. Nicht jede Marke erlaubt das gleich gut.

Speicher-Arbitrage

Mit einem dynamischen Tarif wird der Speicher zum Preis-Puffer, nicht nur zum Solar-Puffer.

• Günstige Stunden: den Speicher aus dem Netz laden (oder die Wärmepumpe laufen lassen).
• Teure Stunden: vom Speicher leben.
• Sonnige Stunden: Solarüberschuss wie üblich speichern.

Wer ist der Batteriemanager?

Standardmäßig steuert der Wechselrichter den Speicher im Eigenverbrauchsmodus. Sobald du Ladebefehle sendest, übernimmst du (Kapitel 22). Denke an:

1. sinnvollen Eigenverbrauch, nicht nur Arbitrage,
2. einen Mindestladestand,
3. den Ausfallmodus: Was passiert, wenn dein Regler stoppt? Im Idealfall fällt der Wechselrichter von selbst auf Eigenverbrauch zurück.

Lohnt es sich?

Die Ersparnis hängt von der Preisspanne und deinem Verbrauch ab. In vielen Fällen sind es einige hundert Euro im Jahr. Das kann den Aufwand rechtfertigen, ist aber nicht selbstverständlich. Netzladen verschleißt den Speicher zusätzlich, ein guter Regler wägt daher die Ersparnis gegen die Zykluskosten ab.

Außerdem bündeln sich in günstigen Stunden viele Lasten: Auto, Wärmepumpe, Speicher. Prüfe den Hausanschluss (Kapitel 19) und lass das Energiemanagement die Gesamtlast begrenzen.

Das Elektroauto laden

Eine Wallbox mit Laden aus Solarüberschuss kann starten, wenn die Sonne genug Leistung gibt, und drosseln, wenn Wolken kommen. Nützliche Einstellungen:

• Ein Solar-Minimum-Modus (nur aus Überschuss laden) für das Parken am Tag.
• Ein Schnellmodus, wenn du das Auto bald brauchst.
• Ein preisbasierter Modus zum Laden nachts in günstigen Stunden.

Lege Kabel, Stromkreis und Netzwerkverbindung für eine 11-kW-Wallbox jetzt vor, auch wenn das Auto später kommt (Kapitel 8). Vehicle-to-Home, bei dem das Auto das Haus versorgt, kommt. Ein System, das schon eine Wallbox steuert, ist ein Plus.

Prüftabelle

Du kennst jetzt die Bauteile. Teil 5 handelt von den Angeboten. Dieses Kapitel ist der erste von sieben Schritten: Angebote bekommen, die du wirklich vergleichen kannst.

Schreib einen Steckbrief auf einer Seite

Installateure machen bessere Angebote, wenn sie dieselben klaren Fakten bekommen. Schreib eine Seite und schick sie an alle.

Das Haus

• Ort, Baujahr, Wohn- und Heizfläche, Anzahl der Personen.
• Dach: Art der Deckung (Ziegel, Schiefer, Blech), Richtung jeder Seite, Neigung, Schatten, freie Fläche. Fotos helfen.
• Heizung heute: Öl oder Gas, Alter, Jahresverbrauch (Liter oder kWh), Warmwasser über die Heizung, Zirkulationsleitung.
• Heizkörper oder Fußbodenheizung. Rohrsystem, wenn du es weißt (Einrohr oder Zweirohr).
• Dämmung und Fenster, erledigt und geplant.
• Zählerschrank und Hauptsicherung: Fotos, Alter.

Dein Verbrauch und deine Pläne

• Jahresstromverbrauch heute (aus deiner Rechnung).
• Geplantes Elektroauto und wann.
• Geplante Sanierungsarbeiten: Dach, Fenster, Fassade, und die Termine.

Was du willst

• PV-Größe (zum Beispiel 17 bis 18 kWp oder „Dach voll belegen“).
• Speicherziel (zum Beispiel 10 bis 12 kWh nutzbar, modular).
• Wärmepumpe: dimensioniert nach einer Heizlastberechnung für das sanierte Haus.
• Dreiphasiger Ganzhaus-Notstrom, ja oder nein.
• Wallbox, ja oder nein, und welche Größe.
• Steuerung: lokale Steuerung mit Modbus, keine Cloud-Abhängigkeit, für dynamischen Tarif geeignet.
• Förderung: Der Installateur soll beim Antrag helfen.

Das ist auch deine erste Prüfung an dir selbst. Wenn du eine Zeile nicht schreiben kannst, solltest du vielleicht ein Kapitel nochmal lesen.

Wen du fragst

• Installateure vor Ort. Gut für den Service in Jahr 8. Frag nach Referenzen in der Nähe.
• Stadtwerke. Sie können ein neutraler lokaler Maßstab sein.
• Bundesweite und Online-Anbieter. Oft schnell und professionell. Ihre Angebote enthalten möglicherweise eine eigene Cloud-Plattform.
• Unabhängige Berater und Energieberater. Nützlich als Gegenprüfung, meist nicht als Installateure.
• Vergleichsportale und Lead-Vermittler. Sie geben deine Anfrage an Firmen weiter. Du bekommst Anrufe von Firmen, die du nicht gewählt hast. Sie bringen nichts, was du nicht selbst tun kannst.

Ziele auf fünf bis acht ernsthafte Angebote. Weniger gibt dir wenig zum Vergleichen. Mehr wird unübersichtlich. Denk daran, dass manche Firmen PV und Wärmepumpe anbieten und manche nur eines.

Verschiedene Arten von Angeboten

Du wirst mehrere Arten sehen. Wisse, welche du in der Hand hast.

Daten und alte Angebote

Angebote haben ein Gültigkeitsdatum. Viele laufen nach 2 bis 3 Wochen ab. Manche sind alt: Ein Angebot von 2023 oder 2024 ist überholt. Preise und Modelle ändern sich. Ist das Angebot einer guten Firma alt, frag nach einem neuen Angebot in deiner Zielgröße.

Der Vor-Ort-Termin

Für alles jenseits einer Grobschätzung sollte der Installateur vorbeikommen. Er prüft Dach, Zählerschrank, Keller, Heizkörper und den Platz für die Wärmepumpe. Eine Firma, die nie vorbeikommt oder alles nach Fotos macht, soll erklären, wie sie die genannten Punkte prüft.

Führe eine Liste

Sonst verlierst du den Überblick. Nutze eine einfache Tabelle. Die Arbeitsmappe zu diesem Projekt hat eine Angebotsliste mit diesen Spalten:

• Firma und Ansprechpartner
• Art (PV, Wärmepumpe, beides)
• Status (Grobschätzung, Angebot erhalten, abgelaufen)
• In meinem Vergleich? (ja oder nein)
• Datum des letzten Kontakts
• Nächste Aktion
• Notizen

Schreib jedes Mal die nächste Aktion auf. Zum Beispiel „neues Angebot bei 17 kWp anfragen“, „Heizlast besorgen“, „bis Freitag antworten“.

Druck und Fristen

Zeitdruck ist ein klassisches Verkaufswerkzeug. „5 % Rabatt, wenn du in 14 Tagen bestellst.“ „Das Angebot endet morgen.“ Der Rabatt kann echt sein, aber lass dir von einer Uhr nicht aufzwingen, vor dem Vergleich mit den anderen zu unterschreiben. Eine faire Firma verlängert oder gibt dir später denselben Preis. Tut sie es nicht, ist das eine Information.

Achte auch auf hohe Anzahlungen und unklare Finanzierung. Geh langsamer vor und vergleiche Gleiches mit Gleichem.

Nächster Schritt

Wenn die Angebote eintreffen, beginnt die eigentliche Arbeit: sie fair zu vergleichen. Das ist das nächste Kapitel.

Die Vergleichstabelle

Die Methode ist einfach. Baue eine Tabelle mit einer Spalte pro Angebot und einer Zeile pro Merkmal. Fülle jede Zelle aus dem Angebotsdokument. Wo das Angebot nichts sagt, schreib „nicht genannt“. Jedes „nicht genannt“ ist eine Frage an den Installateur.

Die Zeilen kommen in Gruppen. Das sind die Gruppen aus der Vergleichs-Arbeitsmappe dieses Projekts.

Für ein PV-Angebot

Für ein Wärmepumpen-Angebot sind die Zeilen ähnlich: Preiszeilen, Gerät (Modell, kW, Heizlast-Grundlage, SCOP und JAZ, COP bei A-7, Auslegungs-Vorlauftemperatur, Modulation, Kältemittel, Monoblock oder Split), Lärm und Aufstellung, Warmwasser und Hydraulik (Speicher, 60 °C, Puffer, Schema, Heizkörperprüfung, Abgleich), Regelung (SG-Ready, EEBus, Modbus, Cloud), Umfang und Service (Ausbau der alten Heizung, Elektroarbeiten, Förderantrag, Lieferzeit, Garantie, Wartung, Servicenetz, Ausschlüsse) und Steuerung.

Die Kapitel der Teile 2 bis 4 sagen dir, wie „gut“ bei den meisten dieser Zeilen aussieht.

Drei Preise

Jedes Angebot braucht drei Preiszeilen. Sie zu vermischen ist die häufigste Ursache schlechter Vergleiche.

1. Nettopreis (ohne MwSt.).
2. Bruttopreis (mit MwSt.).
3. Preis nach Förderung (nach Zuschüssen).

Denk daran:

• PV und Speicher auf einem privaten Haus haben in Deutschland zum Zeitpunkt des Schreibens 0 % MwSt. Netto und brutto sind dann gleich.
• Wärmepumpen haben 19 % MwSt.
• Ein Fördersatz ist eine Hoffnung, bis der Bescheid da ist. Die meisten Angebote berechnen dir den Betrag, egal wie es ausgeht. Plane mit dem Bruttopreis und sieh den Zuschuss als Rückzahlung, die du vielleicht bekommst (Kapitel 32).
• In einem Beispiel zeigte ein Wärmepumpen-Angebot 35.000 € brutto und „etwa 22.000 € nach Förderung“. Die zweite Zahl nahm einen Satz an, der nicht garantiert war. Vergleiche brutto mit brutto und die Förderung getrennt.

Preis pro kWp

Berechne bei PV € pro kWp = Gesamtpreis geteilt durch Anlagengröße. Für eine komplette Anlage mit Speicher und Wallbox in Süddeutschland sind 2026 1.500 bis 1.800 € pro kWp eine typische Spanne (Kapitel 9).

Der Preis pro kWp hilft dir, Ausreißer zu finden. Er ist kein gültiger Vergleich, bis die Angebote denselben Umfang haben.

Umfangsbereinigter Preis

Hier liegt der Kern eines ehrlichen Vergleichs. Nimm ein Angebot als Basis und liste alles, was es enthält: Anlage, Speichergröße, Notstrom, Wallbox-Gerät, Ersatzziegel, Gerüst, ÜSS, Erdung, neuer Zählerschrank, Netzanmeldung. Nimm dann jedes andere Angebot und addiere den Preis dessen, was fehlt, nach Angebot oder einer fairen Schätzung. Das ergibt den umfangsbereinigten Preis.

Beispiel (Zahlen zur Veranschaulichung):

Angebot A wirkte 3.200 € günstiger. Nach der Angleichung des Umfangs ist es 2.450 € teurer. Das ist ein sehr häufiges Muster. Im echten Projekt wurde ein Angebot mit einem Schlagzeilenpreis von etwa 25.300 € nach Hinzufügen der fehlenden Posten zu etwa 29.000 bis 31.000 €.

Wo eine Zahl eine Schätzung ist, markiere sie. Mach dasselbe bei Wärmepumpen: Ausbau von alter Ölheizung und Tank, Pufferspeicher, Elektroarbeiten, Energieberater, Förderantrag.

Gewichte und Punkte

Nicht alle Zeilen sind dir gleich wichtig. Gib jeder wichtigen Zeile ein Gewicht von 1 bis 5. Bewerte dann jedes Angebot für diese Zeile, zum Beispiel von 0 bis 5, und multipliziere. Zähle zu einer gewichteten Punktzahl zusammen.

Das ist optional. Viele kommen ohne zu einer klaren Antwort. Aber Punkte sind auf zwei Arten nützlich: Sie zwingen dich zu sagen, was zählt, und sie helfen dir, einem Partner eine Entscheidung zu erklären.

Typische hoch gewichtete Zeilen: Preis (umfangsbereinigt), lokale Steuerung, Notstrom, Garantie, Service des Installateurs, Vollständigkeit des Umfangs.

Rechne nach

Addiere die Positionen selbst. Im echten Projekt wurde ein nachverhandeltes Angebot Zeile für Zeile geprüft, und alle Summen und der Rabatt stimmten. Prüfe trotzdem. Fehler bei Summen, MwSt. und Rabatten kommen vor.

Ein Hinweis zu „geprüft“ und „recherchiert“

Die Vergleichs-Arbeitsmappe kennzeichnet manche Steuerungszellen mit einem Hinweis: Sie wurden aus Hersteller- und Community-Quellen recherchiert, nicht dem Angebot entnommen. Mach das auch so. Halte das, was das Angebot angibt, getrennt von dem, was du gefunden hast. Lass dir die zweite Art vom Installateur schriftlich bestätigen.

Ein niedriger Schlagzeilenpreis heißt nicht, dass der Endpreis niedrig ist. Dieses Kapitel listet, wo sich Zusatzkosten meist verstecken. Nutze es als Prüfbogen für jedes Angebot.

Posten, die oft fehlen oder optional sind

„Bedarfsposition“ oder „Eventualposition“ in deutschen Angeboten heißt: ein Posten, der bei Bedarf dazukommen kann. Behandle ihn als Kosten, die du wahrscheinlich zahlst.

Fallen bei Vertrag und Zahlung

Vorgezogene Zahlungen. Manche Pläne verlangen 60 % nach Lieferung der Module und den Rest vor der Inbetriebnahme oder sogar 90 bis 100 % bevor die Anlage läuft. Dann hast du gezahlt, bevor alles funktioniert. Suche einen Plan wie 10 % bei Unterschrift, 60 % nach Dacharbeiten und 30 % nach Inbetriebnahme. Vermeide, 100 % vor der AC-Montage zu zahlen.

Eigentumsvorbehalt. Die Firma besitzt die Anlage bis zur letzten Zahlung. Versichere sie in der Zwischenzeit. Oft deckt deine Gebäudeversicherung das günstig ab.

Anzahlungen. Eine hohe Anzahlung ist ein Risiko, wenn die Firma ausfällt. Prüfe Firmenalter, Referenzen und wenn möglich das Handelsregister.

Widerrufsrecht. Du hast meist 14 Tage. Verzichte nicht darauf, bevor die umfangsentscheidenden Punkte schriftlich bestätigt sind (Preis, Umfang, Klauseln wie „bis zu X kWp“).

„Bis zu“-Klauseln. „Bis zu 17 kWp“ kann später 15 kWp werden. Lege die Modulzahl im Vertrag fest.

Zeitdruck. „Bestellung innerhalb von 14 Tagen für 5 % Rabatt.“ Der Rabatt kann echt sein. Unterschreibe nicht, bevor du verglichen hast (Kapitel 25).

Leasing, Miete oder PPA. Die Monatszahl versteckt die Gesamtkosten. Prüfe Laufzeit, den Preis am Ende, wem die Hardware gehört und wer sie steuert.

Subunternehmer und Garantiekette. Verkäufer, Installateur und Garantiegeber können drei verschiedene Firmen sein. Frag, wen du in Jahr 8 anrufst.

Abgelaufene und alte Angebote. Ein Angebot nach seinem Datum oder zwei Jahre alt ist kein Preis. Frag nach einem neuen.

Grobschätzungen. Ein „Vorab“- oder „Initiativangebot“ ohne Besichtigung ist kein Endpreis.

Technische Grenzen im Kleingedruckten

Generatorgrenze des Wechselrichters. Der Hersteller kann den Wechselrichter auf eine maximale Anlagengröße begrenzen. In einem echten Angebot war ein 10-kW-Wechselrichter auf 15 kWp begrenzt, das Angebot hatte aber 17,9 kWp. Ein zweiter Wechselrichter kam gegen Aufpreis dazu.

Zu kleiner Wechselrichter. Ein 8-kW-Wechselrichter an einer 15,6-kWp-Anlage schneidet viel ab.

Speicherpreis pro kWh. Ein Angebot berechnete 748 € pro kWh für einen Speicher, ein anderes etwa 415 € pro kWh. Rechne den Preis pro nutzbarer kWh.

Erweiterungsgrenzen. Manche Speicher lassen sich nur innerhalb von zwei Jahren erweitern oder nur mit dem gleichen Modultyp. Frag nach dem Preis einer Erweiterung und den Bedingungen.

Garantiebedingungen. Eine längere Garantie kann eine Registrierung im Cloud-Portal des Herstellers oder einen jährlichen Wartungsvertrag verlangen. Prüfe die Bedingungen.

Lokale Steuerung hinter einer Zahlung. Manche Funktionen (zum Beispiel Schreibzugriff oder Laden nach dynamischem Tarif) brauchen eine bezahlte Lizenz oder ein Abo. Frag, ob alles, was du brauchst, im Preis ist.

Eine andere Art Notstrom als angenommen. Siehe Kapitel 18.

Kleine Modulzahlen. Wenn dein Dach 41 Module fasst und das Angebot 32 nutzt, obwohl der Wechselrichter mehr trüge, frag nach dem Grund.

Wie du mit einem unklaren Posten umgehst

1. Schreib ihn in deine Tabelle als „unklar“.
2. Frag den Installateur schriftlich: enthalten? Preis? Wer macht es?
3. Übernimm die Antwort in deinen umfangsbereinigten Preis (Kapitel 26).
4. Gibt eine Firma keine klare Antwort, markiere es als Risiko.

Dieses Kapitel nimmt ein echtes Angebot aus dem Projekt und liest es langsam. Firmennamen bleiben weg. Es ist ein Muster dafür, wie du deine eigenen Angebote liest.

Die Lage

Ein Installateur schickte ein Angebot in zwei Varianten. Beide hatten dieselbe Anlage: 14,4 kWp Glas-Glas-Module, dieselbe Dachmontage, eine 11-kW-Wallbox, Erdung und einen neuen Zählerschrank. Sie unterschieden sich nur in Marke von Wechselrichter und Speicher.

Variante 2 ist etwa 1.586 € günstiger und hat 1 kWh mehr Speicher. Auf dem Papier wirkt die Wahl leicht. Jetzt prüfen wir.

Was stimmt

Die Module sind wirklich gut. Sie sind n-Typ TOPCon, Glas-Glas, Brandklasse A, Hagelklasse 5, mit etwa 30 Jahren Garantie auf diese Produktlinie. Die Prospektsprache von „maximaler Effizienz und Langlebigkeit“ ist ausnahmsweise weitgehend gerechtfertigt. Frag trotzdem nach dem genauen Datenblatt für den Temperaturkoeffizienten und die Garantieprozente (Kapitel 5).

Beide Speicher sind LFP. Das ist die sichere, langlebige Wahl (Kapitel 7). Der Speicher von Variante 2 ist mit etwa 6.000 Zyklen bis 70 % Gesundheit verifiziert, mit einer 15-Jahre-Garantie inklusive Arbeitszeit und Anfahrt. Das ist eine starke Garantie.

Beide Wechselrichter sind DC-gekoppelte dreiphasige Hybride mit Notstrom. Das ist eine gute Architektur für einen Neubau (Kapitel 6). Die erste Marke hat die stärkere offene und lokale Energiemanagement-Geschichte. Die zweite Marke ist eher App- und Cloud-geführt, du solltest also bestätigen lassen, dass sie lokalen Modbus-Zugriff bietet, wenn dir Integration wichtig ist (Kapitel 20 bis 22).

Was Prospektsprache ist

Bifazial auf einem Ziegeldach. Das Modul ist bifazial, aber auf einem normalen Ziegel-Schrägdach bringt die Rückseite wenig. Sieh bifazial als nettes Extra. Zahle hier nichts extra dafür (Kapitel 5).

Was du hinterfragst

Das Fazit

Wenn du das System dieses Installateurs willst, ist Variante 2 auf dem Papier das bessere Geschäft: günstiger, mehr Speicher und eine geprüfte 15-Jahre-Speichergarantie. Der Vorteil von Variante 1 ist ihr offenes Energiemanagement und eine etablierte deutsche Speicherhistorie, was zählen kann, wenn du Hausautomation planst. Du musst entscheiden, was du höher gewichtest. Genau dafür ist die Gewichtsspalte in deiner Vergleichstabelle da (Kapitel 26).

Das Angebot liegt auch nicht außerhalb der Planungsspanne: grob 1.060 kWh pro kWp und Jahr in Süddeutschland und etwa 1.500 bis 1.800 € pro kWp insgesamt (Kapitel 3 und 9). Es wirkt vernünftig, vorbehaltlich der oben genannten Fragen.

Eine zweite Lehre: eine irreführende Schlagzeile

Im selben Projekt schickte ein anderer Installateur ein Angebot mit einer Schlagzeile von 25.316 € für 17,02 kWp. Es sah nach einem Schnäppchen aus. Beim Lesen zeigte sich:

• die Erneuerung des Zählerschranks war nicht enthalten und nicht bepreist,
• Erdung, AC-Überspannungsschutz, Notstrom, SG-Ready-Vorbereitung und die Wallbox waren alle „optionale Positionen“,
• die Firma war nach einer Übernahme neu gegründet und machte keine Aussage zur lokalen Steuerung.

Nach dem Hinzufügen der fehlenden Posten lag der umfangsbereinigte Preis bei etwa 29.000 bis 31.000 €, also etwa 1.727 € pro kWp. Das war teurer als zwei andere Angebote im Vergleich. Die günstige Schlagzeile war das Ergebnis weggelassener Dinge.

Deine eigene Routine

Für jedes Angebot, das du bekommst:

1. Lies alle Seiten, auch das Kleingedruckte und die AGB.
2. Schreib auf, was genannt ist. Schreib auf, was fehlt.
3. Prüfe die Werte gegen die Tabellen in Teil 2 und 3.
4. Liste die Fragen (Kapitel 29).
5. Addiere die Kosten fehlender Posten zu einem umfangsbereinigten Preis (Kapitel 26).
6. Notiere Gültigkeitsdatum, Zahlungsplan und Garantiebedingungen.

So nutzt du die Liste

Wenn du deine Vergleichstabelle gefüllt hast (Kapitel 26), hast du viele Zellen mit „nicht genannt“. Diese Liste macht daraus Fragen.

1. Markiere für jedes Angebot die Fragen, die im Angebot nicht beantwortet sind.
2. Schick nur diese Fragen. Frag nicht, was das Angebot schon sagt.
3. Bitte um Antworten schriftlich, per E-Mail. Bewahre sie auf.
4. Wird eine Frage mit einem vagen Wort beantwortet, frag nach einer Zahl.

Du kannst die Liste auch vor einem Termin mit dem Installateur als Vorprüfung nutzen.

Fragen zur PV

• F1 Anlagengröße. Wir möchten die Dachbelegung auf die maximal sinnvolle Größe erweitern. Bitte aktualisieren Sie das Angebot. Wie viele Module und kWp passen auf unser Dach?
• F2 Wechselrichter. Bitte bieten Sie einen 3-phasigen Hybrid-Wechselrichter mit 12 bis 15 kW AC an, passend zu 17 bis 18 kWp. Welches Modell schlagen Sie vor? Wie groß darf der Generator maximal sein?
• F3 Speicher. 10 bis 12 kWh nutzbar, modular erweiterbar. Welche Ausbaustufen gibt es, und was kostet eine spätere Erweiterung pro Modul?
• F4 Notstrom. Ist eine automatische, 3-phasige Ganzhaus-Notstromversorgung enthalten (bis etwa 10 kW)? Welche Zusatzhardware ist erforderlich (Umschalteinrichtung oder Backup-Box, separate Absicherung, Verdrahtung), was kostet sie? Wie lang ist die Umschaltzeit? Ist das System schwarzstartfähig?
• F5 Eigensteuerung. Ich betreibe Home Assistant bzw. evcc und möchte Wechselrichter, Speicher, Wallbox und Einspeisung über Modbus TCP bzw. lokale API steuern (lesen und schreiben), ohne Cloud-Zwang. Bitte bestätigen Sie schriftlich: (a) Modbus TCP bzw. die lokale API wird bei der Inbetriebnahme aktiviert und dokumentiert übergeben, (b) die Nutzung beeinträchtigt die Garantie nicht, (c) ich erhalte Zugangsdaten und die Registerdokumentation.
• F6 Dachziegel. Sind Metall-Ersatzziegel an allen Dachhaken enthalten, um Ziegelbruch zu vermeiden? Falls nicht: Aufpreis?
• F7 Erdung. Ist ein Erder (Tiefenerder oder Fundamenterder) inklusive Verkabelung bis zum Zählerschrank und Anschluss an den Potentialausgleich enthalten? Falls nicht: Aufpreis?
• F8 Zählerschrank. Unser Zähler- und Sicherungsschrank ist alt. Ist die Erneuerung nach DIN VDE-AR-N 4100 im Angebot enthalten? Kosten?
• F9 Messkonzept. Wir wollen einen dynamischen Stromtarif nutzen. Bereiten Sie den Zählerplatz für ein intelligentes Messsystem (iMSys) vor und stimmen Sie sich mit dem Messstellenbetreiber ab? Genügt ein Zweirichtungszähler für Bezug und Einspeisung, und misst Ihr System den Netzpunkt zusätzlich lokal?
• F10 Erweiterung. Falls wir zunächst nur einen Teil des Dachs belegen: Was würde eine spätere Erweiterung um 3 bis 4 kWp kosten (Gerüst, Elektrik, erneute Netzanmeldung, ggf. zweite Vergütungstranche)? Was empfehlen Sie: sofort voll belegen oder später erweitern? Bitte beide Varianten beziffern.
• F11 Wartung. Welche jährlichen Inspektions- oder Wartungskosten fallen an bzw. empfehlen Sie? Welche weiteren laufenden Kosten sollen wir einplanen (Monitoring, Versicherung, Zählergebühren)?
• F12 Markenwahl. Sind Sie auf die angebotenen Marken festgelegt, oder können Sie alternativ andere Wechselrichter (z. B. Sungrow, SMA, Fronius) liefern und in Betrieb nehmen? Welche Marken führen Sie regulär?
• F13 Steuerbox. Wird für die Einspeisesteuerung (EEG §9) bzw. für §14a (netzdienliche Steuerung, z. B. Netzladen des Speichers über 4,2 kW) eine Steuerbox benötigt? Ist sie im Angebot enthalten bzw. vorbereitet?
• F14 Service. Wer ist in 8 bis 10 Jahren mein Ansprechpartner bei Störungen: Ihr Unternehmen direkt, ein Subunternehmer oder der Hersteller? Welche Reaktionszeiten und Garantieabwicklung bieten Sie?
• F15 MPP-Tracker. Wie viele unabhängige MPP-Tracker sind vorgesehen, und wie werden die Strings auf die Dachflächen verteilt?
• F16 Überspannungsschutz. Ist Überspannungsschutz enthalten: SPD Typ 1+2 auf der AC-Seite und Typ 2 auf der DC-Seite? Falls nicht: Aufpreis?
• F17 SLS-Schalter. Ist die Erneuerung des selektiven Hauptleitungsschutzschalters (SLS) im Angebot enthalten, insbesondere im Zuge der Zählerschrank-Erneuerung? Welche Nenngröße (z. B. 35, 50 oder 63 A) sehen Sie vor?
• F18 Hausanschluss. Unser Haus ist Baujahr 1972. Bitte prüfen Sie Hausanschluss und SLS für den gleichzeitigen Betrieb von Speicher-Netzladen, Wallbox (11 kW) und künftiger Wärmepumpe. Reicht die Anschlussleistung, ist ein Lastmanagement im EMS vorzusehen, oder wäre eine Verstärkung beim Netzbetreiber nötig (Kosten, Dauer)?

Fragen zur Wärmepumpe

• W1 Heizlast. Bitte senden Sie uns die Heizlastberechnung (DIN EN 12831) für den sanierten Zustand des Hauses.
• W2 Größe. Warum ist diese Gerätegröße richtig? Was passiert am kältesten Tag, und welche Rolle spielt der Heizstab?
• W3 Heizkörper. Haben Sie unsere Heizkörper raumweise bei der Auslegungs-Vorlauftemperatur geprüft? Wie hoch ist sie? Ist unsere Heizung eine Einrohrheizung?
• W4 Abgleich. Ist der hydraulische Abgleich (Verfahren B) enthalten?
• W5 Effizienz. Wie hoch sind SCOP und die berechnete JAZ bei unserer Vorlauftemperatur? Wie hoch ist der COP bei A-7/W35?
• W6 Gerät. Welches Kältemittel? Monoblock oder Split? Wie groß ist der Modulationsbereich?
• W7 Warmwasser. Welche Speichergröße? Erreicht der Verdichter 60 °C für den Legionellenschutz, oder übernimmt das ein Heizstab? Wie wird die Zirkulationsleitung behandelt?
• W8 Hydraulik. Sind ein Pufferspeicher und ein Hydraulikschema enthalten?
• W9 Lärm. Bitte nennen Sie Schallleistung und Schalldruck in einer genannten Entfernung inklusive Nachtmodus und bestätigen Sie schriftlich, dass der geplante Standort die TA Lärm am Nachbarfenster einhält.
• W10 Steuerung. Welche lokale Schnittstelle hat dieses Modell (Modbus, EEBus, SG-Ready)? Ist das Gateway bzw. LAN-Modul im Preis enthalten? Sind die SG-Ready-Kontakte verdrahtet, und von wem?
• W11 Umfang. Sind Ausbau von alter Heizung und Öltank enthalten? Elektroarbeiten und der neue Stromkreis? Ist der Energieberater für den Förderantrag enthalten?
• W12 Service. Wie lang sind Geräte- und Verdichtergarantie? Ist ein Wartungsvertrag nötig? Wer wartet das Gerät in Jahr 8?

Fragen zu einzelnen Angeboten

Ergänze die Mustersammlung um ein bis zwei Fragen, die sich aus deiner Lektüre des jeweiligen Angebots ergeben, zum Beispiel:

• „In Ihrem Angebot steht ein Hinweis, dass Steuerbox und Verdrahtung zur Wärmepumpe auf meine Kosten gehen können. Bitte nennen Sie einen Preis.“
• „Bitte nehmen Sie die kostenpflichtige Schreibzugriffs-Lizenz für die lokale Steuerung ins Angebot auf und weisen Sie den Preis aus.“
• „Das Angebot nennt für den Notstrom ‚ausgewählte Stromkreise‘. Welche genau? Ist ein Angebot für Ganzhaus-Notstrom möglich?“
• „Das Datenblatt des Wechselrichters begrenzt die Anlage auf X kWp, Ihre Planung hat aber Y kWp. Wie lösen Sie das?“

Ein Warnsignal ist kein Beweis für eine schlechte Firma. Es ist ein Grund zu fragen. Manche lassen sich mit einer E-Mail klären. Wenn du in einem Angebot mehrere Warnsignale sammelst, geh langsamer vor.

Die zehn Signale

1. Vage Bauteilnamen. „Premium-Module“, „hochwertiger Wechselrichter“, „leistungsstarker Speicher“ ohne Marke und genaues Modell. Ohne Modellnummer kannst du keinen einzigen Wert prüfen. Tu: Frag nach Marke, genauem Modell und Datenblatt für jedes Hauptteil.

2. Preise vor und nach Förderung vermischt. Die Zahl nach Förderung wird gezeigt, als wäre sie der Preis, oder es wird ein Fördersatz angenommen, den du vielleicht nicht bekommst. Tu: Frag nach netto, brutto und nach Förderung getrennt (Kapitel 26).

3. Die zwei Garantien vermischt. Eine „25-Jahre-Garantie“, die nur die Leistungskurve ist, mit einer kurzen Produktgarantie darunter versteckt. Tu: Frag nach beiden, in Jahren (Kapitel 5).

4. Bei der Wärmepumpe nur COP bei A7/W35. Die schmeichelhafte Zahl für mildes Wetter. Ohne SCOP, JAZ und den COP bei A-7 kannst du die Winterkosten nicht beurteilen. Tu: Frag nach SCOP, berechneter JAZ und dem COP bei Kälte (Kapitel 11).

5. Keine Heizlastberechnung und keine Heizkörperprüfung. Die Wärmepumpe ist nach Faustregel dimensioniert, und niemand hat geprüft, ob deine Heizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur arbeiten. Das ist das klassische Rezept für eine enttäuschende, teure Nachrüstung. Tu: Frag nach der Heizlastberechnung und der Heizkörperprüfung (Kapitel 12 und 13).

6. „Notstromfähig“ ohne Notstrom-Hardware. Der Wechselrichter oder Speicher könnte Notstrom, aber Box und Verdrahtung sind nicht im Umfang. Bei einem Blackout bekommst du nichts. Tu: Frag genau, was enthalten ist (Kapitel 18).

7. Fehlende Nebenkomponenten. Kein Überspannungsschutz, keine richtige Messung, zu dünne Kabel, Standard-Unterkonstruktion. Es wird gespart, wo du es nicht siehst. Tu: Geh die Prüftabelle in Kapitel 8 durch.

8. Druck oder Preis „nur heute“. Künstliche Dringlichkeit, hohe Anzahlungen oder Finanzierungs-, Leasing- oder PPA-Bedingungen, die die Gesamtkosten verstecken. Tu: Geh langsamer vor. Vergleiche Gleiches mit Gleichem. Frag nach den Gesamtkosten über die ganze Laufzeit.

9. Untervergebene Installation mit unklarer Garantiekette. Verkäufer, Installateur und Garantiegeber sind verschiedene Firmen. In Jahr 8 weißt du vielleicht nicht, wen du anrufen sollst. Tu: Frag, wer installiert, wer wartet und wer die Garantie einhält.

10. Reines Cloud-System. Überwachung und Steuerung an die Cloud des Herstellers gebunden, ohne lokale oder offene Schnittstelle. Ein Risiko für Abhängigkeit und Ausfall und eine Hürde für Hausautomation. Tu: Frag nach lokalem Modbus oder einer dokumentierten lokalen API (Kapitel 20 bis 23).

Weitere Zeichen, auf die du achtest

• Abgelaufene oder sehr alte Angebote. Kein Preis.
• Ein „Vorab“- oder Grobangebot, das als endgültig behandelt wird.
• Zahlung, bevor die Anlage läuft (Kapitel 27).
• „Bis zu X kWp“ ohne feste Modulzahl.
• Angebote, die den Zählerschrank nicht erwähnen, obwohl das Haus alt ist.
• Wechselrichter, den der Hersteller auf eine kleinere Anlage begrenzt als die geplante.
• Markenbruch, zum Beispiel großartige Module mit einem Billig-Wechselrichter und -Speicher mit unklaren Garantien und schlechter Einbindung. Gute Teile an schwache verschwendet.
• Zahlen, die nicht zusammenpassen. Zum Beispiel ein Bericht mit 23 kWp, während das Angebot 10,8 kWp nennt. Frag, was stimmt.
• Eine Firma, die nach einer Übernahme neu gegründet wurde, ohne prüfbare Geschichte.
• Nur günstiger, weil Dinge weggelassen wurden.

Fehler, die Käufer machen

Es ist fair zuzugeben, dass auch Käufer Fehler machen. Einige aus dem echten Projekt:

• Preis pro kWp vergleichen, bevor der Umfang angeglichen ist. Ein günstiges Angebot sah am besten aus, bis die fehlenden Posten addiert wurden.
• Zu viel aus dem Prospekt übernehmen. Eine Plattform wurde als völlig offen beschrieben, dann fanden die Notizen, dass lokales Schreiben eine bezahlte Lizenz brauchte.
• Sich auf eine alte Notiz verlassen. Die Aussage, eine Wärmepumpenmarke habe „kein offizielles lokales Protokoll“, war veraltet. Eine spätere Prüfung fand eine EEBus-Schnittstelle, die aber weiterhin keinen Weg in Home Assistant bot. Daten und Quellen zählen in deinen eigenen Notizen.
• Nach altem Verbrauch dimensionieren. Der alte Ölverbrauch wies auf eine große Wärmepumpe. Das sanierte Haus brauchte viel weniger.

Führe ein kurzes Protokoll, was du falsch hattest und wie du es korrigiert hast. Es macht die nächste Entscheidung besser.

Beginne mit deinen Prioritäten

Eine gute Entscheidung beginnt mit einer kurzen Liste dessen, was dir wichtig ist, in Reihenfolge. Schreib sie auf, bevor du auf die Endpreise schaust. Hier ein echtes Beispiel, von einem Hausbesitzer mit einem Haus von 1972:

1. Lokale Steuerung und offene Protokolle. Modbus oder EEBus, keine Cloud-Abhängigkeit.
2. Ein abgestimmtes System. PV, Speicher, Wärmepumpe und später ein Elektroauto gemeinsam gesteuert, am liebsten mit Home Assistant.
3. Solide Hardware und Preis-Leistung.

Deine können anders sein. Zum Beispiel: niedrigste Gesamtkosten, Ganzhaus-Notstrom, der nächste Servicepartner, die beste Garantie oder möglichst wenig Arbeit für dich. Es gibt keine falsche Liste. Es gibt nur eine Liste, die du nicht aufgeschrieben hast.

Gib dann jeder Priorität ein Gewicht (Kapitel 26). Beim Vergleich zeigen die Gewichte, welches Angebot zu deiner Liste passt.

Stufen: eine einfache Rangfolge

Die Vergleichs-Arbeitsmappe sortierte Angebote in drei Gruppen:

• A: erfüllt die Prioritäten gut, nur kleine Fragen offen.
• B: gut, aber mit einer klaren Lücke (Steuerung, Größe, Umfang, Preis).
• C: passt nicht: überholt, für lokale Steuerung geschlossen, nach Umfangsangleichung viel teurer oder kein echtes Angebot.

Die Rangfolge unterscheidet nicht „gute“ und „schlechte“ Firmen. Sie sagt, wie gut etwas zu einem Haushalt passt.

Die engere Auswahl bauen

1. Entferne Angebote, die abgelaufen sind, Grobschätzungen oder Vorlagen.
2. Entferne Angebote, die eine Muss-Anforderung nicht erfüllen (zum Beispiel keine lokale Steuerung, wenn du sie verlangst).
3. Gleiche den Umfang der übrigen an (Kapitel 26).
4. Behalte zwei bis vier Angebote.
5. Schick für jedes die offenen Fragen (Kapitel 29) und hole schriftliche Antworten.
6. Bitte die besten zwei um ein neues, endgültiges Angebot mit allen Punkten in deiner Zielgröße.

Ein Beispiel für eine Kombination, die zu den obigen Prioritäten passt: ein PV- und Speichersystem auf einer offenen, lokal steuerbaren Plattform, dazu eine Wärmepumpe auf einer Plattform mit lokaler Herstellerschnittstelle, verbunden in Home Assistant. PV-Überschuss geht in den Speicher und dann in den Wärmepumpen-Puffer, alles über lokales Modbus und SG-Ready, mit Blick auf dynamische Tarife. Keine Hersteller-Cloud nötig. (Die Markennotizen in Kapitel 22 und 23 zeigen, welche Familien passen.)

Prüfe die praktischen Punkte

Vor der Unterschrift schaust du auf:

• Service. Sitzt der Installateur in deiner Nähe? Wer wartet in Jahr 8 bis 10? Ein Elektrobetrieb ein paar Kilometer entfernt kann ein starkes Argument sein.
• Vollständigkeit. Enthält das endgültige Angebot alles aus deiner umfangsbereinigten Liste?
• Größe. Belegt die Anlage das Dach sinnvoll? Passt der Wechselrichter? (Kapitel 6 und 9)
• Wärmepumpen-Technik. Eine echte Heizlast für den sanierten Zustand, eine Heizkörperprüfung, hydraulischer Abgleich, Auslegungs-Vorlauftemperatur, SCOP bei dieser Temperatur und der Lärm an der Grundstücksgrenze. Lehne Faustregel-Dimensionierung ab.
• Steuerung. Schriftliche Bestätigung, dass Modbus oder die lokale API freigeschaltet wird und die Garantie nicht berührt ist.
• Förderung. Die Reihenfolge (Kapitel 32) und wer den Antrag stellt.
• Zahlungsplan. Keine große Zahlung, bevor die Anlage läuft.

Verhandle den Umfang, nicht nur den Preis

Statt nur um Rabatt zu bitten, bitte darum, fehlende Posten aufzunehmen. Im echten Projekt verhandelte ein Installateur nach und ging zu einer Version mit Metallziegeln, Notstrom und einem komplett neuen Zählerschrank, alles enthalten, bei 9 % Rabatt, und die Summe wurde deutlich besser als in der ersten Version. Prüfe die neue Summe Zeile für Zeile.

Sanierung parallel

Wird das Haus gleichzeitig saniert, zählt die Reihenfolge der Arbeiten. Siehe Kapitel 36: erst das Dach, Leitungen und Leerrohre solange die Wände offen sind, und ein gemeinsames Gerüst.

Nicht überoptimieren

Zwischen den besten Optionen sind die Unterschiede klein im Vergleich zur Qualität des Installateurs, der richtigen Dimensionierung und einer guten Inbetriebnahme. Ab einem Punkt lohnt weitere Recherche nicht mehr. Hast du eine engere Auswahl von Angeboten, die zu deinen Prioritäten passen und deine Fragen schriftlich beantworten, wähle die Firma, der du am meisten vertraust.

Die letzten Prüfungen

• Lies den Vertrag und die Bedingungen, nicht nur das Angebot.
• Prüfe, dass Modulzahl, Modelle und Preis mit dem Angebot übereinstimmen.
• Prüfe die Gültigkeit eines Rabatts und das Widerrufsrecht.
• Bewahre eine Kopie jedes Dokuments und jeder E-Mail auf.
• Bei Wärmepumpen: Unterschreibe nicht, bevor die Förderreihenfolge klar ist, oder bestehe auf einer Klausel, die die Bestellung von der Förderzusage abhängig macht (Kapitel 32).

Was, wenn die Förderung unsicher ist?

Behandle den Wärmepumpen-Zuschuss als unbestätigt, bis du den Bescheid hast. Plane mit dem Bruttopreis. Die meisten Angebote berechnen dir den Betrag, egal was passiert.

Stand Oktober 2026. Sätze und Regeln ändern sich, und die Heizungsförderung wurde im Lauf von 2026 reformiert. Prüfe die Zahlen und Schritte bei der KfW oder deinem Fachbetrieb, bevor du beantragst.

Die KfW zahlt einen Zuschuss, wenn du ein fossiles Heizsystem durch eine Wärmepumpe ersetzt. Der Zuschuss kann bis zu etwa 70 % der förderfähigen Kosten betragen, gedeckelt. Die Reihenfolge der Schritte ist streng. Verpasst du sie, ist der Zuschuss weg.

Die sechs Schritte

1. BzA (Bestätigung zum Antrag). Der Fachbetrieb oder ein Energieeffizienz-Experte stellt sie aus. Nur ein registrierter Betrieb kann das. Sie öffnet alles.
2. Antrag im Portal „Meine KfW“, mit der BzA, bevor du den verbindlichen Vertrag unterschreibst.
3. Zusage (Bewilligungsbescheid) von der KfW.
4. Mit der Zusage zu deiner Hausbank für den KfW-Ergänzungskredit (Kapitel 33).
5. Einbau, Schlussrechnung, und du zahlst.
6. BnD (Bestätigung nach Durchführung) vom Betrieb nach deiner Zahlung. Damit rufst du den Zuschuss ab.

Eine kurze Merkhilfe: Die BzA bringt dich zur Zusage, die BnD bringt dich zur Auszahlung.

Die Falle: vor der Bestellung beantragen

Der häufigste teure Fehler ist, erst den Vertrag zu unterschreiben und später zu beantragen. Das ist zu spät.

Die Lösung ist eine aufschiebende Bedingung im Auftrag: Der Vertrag hängt von der Förderzusage ab. Das erhält die Reihenfolge „beantragen, zusagen, dann Vertrag und Start“, obwohl du formal bestellt hast. Viele Fachbetriebe bieten diese Klausel selbst an. Bitte darum.

Beachte, dass „Vorhabenbeginn“ bei der Förderung meist Lieferung oder Einbau meint, nicht die bedingte Unterschrift. Lass dir das vom Betrieb oder Energieberater bestätigen.

Die Sätze, wie sie 2026 verstanden wurden

Der Zuschuss setzt sich aus Teilen zusammen. Die folgenden Sätze wurden 2026 im Projekt verwendet. Sie können sich ändern, also prüfe die aktuellen Zahlen.

Die förderfähigen Kosten sind gedeckelt (etwa 30.000 € für die erste Wohneinheit).

Beispiel: Ein Haushalt über der Einkommensgrenze mit alter Ölheizung und einer R290-Wärmepumpe bekommt etwa 35 % Grundförderung plus 20 % Geschwindigkeitsbonus, also etwa 55 %. Bei 30.000 € förderfähigen Kosten sind das etwa 16.500 € Zuschuss. Im Projekt zeigten Angebote Beträge nach Förderung in diesem Bereich, zum Beispiel 44.995 €, die nach etwa 16.500 € Zuschuss zu einem Eigenanteil von etwa 28.495 € wurden.

Behandle den Zuschuss als unbestätigt, bis du die Zusage hast. Viele Angebote berechnen dir den vollen Preis, egal wie es ausgeht.

Was die Höhe verändert

• Eine alte Öl- oder Gasheizung hilft beim Geschwindigkeitsbonus.
• Mehrere Wohneinheiten mit Mietverträgen können die Kostengrenze erhöhen. Sag es dem Betrieb früh, damit die BzA es zeigt.
• Der Einkommensbonus gilt unter der Grenze.
• Eine zweite Einheit oder ein älteres System kann zählen. Melde es früh.

Was anderswo gefördert wird

• Fenster und Dämmung werden hier nicht gefördert. Sie laufen über das BAFA (BEG EM), einen anderen Topf, der sich mit dem KfW-Heizungszuschuss kombinieren lässt.
• PV-Module und Wechselrichter werden im Allgemeinen nicht bezuschusst. Sie bekommen stattdessen 0 % MwSt.

Hydraulischer Abgleich

Die Förderung verlangt einen hydraulischen Abgleich, meist Verfahren B, und bestimmte Effizienzbedingungen. Stelle sicher, dass das Angebot sie enthält (Kapitel 12).

Stand 2026. Bedingungen und Einkommensgrenzen können sich ändern. Prüfe sie bei deiner Bank und der KfW.

Neben dem Zuschuss gibt es einen zinsgünstigen Ergänzungskredit, um deinen Anteil zu finanzieren. Du beantragst ihn nicht direkt bei der KfW. Du beantragst ihn über deine Hausbank.

358 und 359

• KfW 358 hängt vom Einkommen ab. Unter einer Grenze des Haushaltseinkommens (in der Größenordnung von 90.000 € zu versteuerndes Einkommen) ist der Zinssatz besonders günstig.
• KfW 359 ist die Standardvariante ohne Einkommensgrenze.

Beide gehen bis zu 120.000 € pro Wohneinheit und ergänzen den Zuschuss. Sie finanzieren den Teil, den der Zuschuss nicht abdeckt.

Wie er in die Reihenfolge passt

Der Kredit braucht die Förderzusage. Die Reihenfolge ist also: BzA, Antrag, KfW-Zusage, und dann mit der Zusage zu deiner Hausbank. Die Bank reicht den KfW-Kredit durch.

Tipp: Du kannst das Gespräch mit der Bank schon vor der Zusage vorbereiten, damit es schnell geht, sobald du sie hast. Frag früh, welche Unterlagen die Bank braucht.

Was die Bank prüft

• Bonität und Einkommensnachweis, vielleicht einen Grundbuchauszug, wie bei anderen Krediten.
• Bei 358 die Einkommensgrenze, die über den günstigeren Satz entscheidet.
• Ob die Bank KfW-Kredite überhaupt durchreicht. Nicht jede Bank tut das aktiv. Ist deine unwillig, frag eine andere, die es tut.

Wenn die KfW nicht passt

Deckt der Ergänzungskredit nicht alles ab oder willst du mehr finanzieren, frag nach anderen Krediten. Oft kann der Rest ein normaler Kredit sein oder zu einer bestehenden Baufinanzierung hinzukommen. Frag nach Zinssatz, Laufzeit und Bedingungen und vergleiche sie.

Stand 2026. Kommunale Programme ändern sich oft, meist jährlich. Prüfe immer die aktuelle Richtlinie deiner Gemeinde.

Viele Gemeinden zahlen für eine Wärmepumpe, manchmal auch für einen Speicher, zusätzlich zur KfW. Das ist zusätzliches Geld. Aber Regeln können die Gesamtsumme deckeln.

Wie es aussieht

Ein Beispiel aus einer Gemeinde bei München, Stand Juli 2026: für eine Wärmepumpe 25 %, bis zu 2.000 €. Andere Gemeinden haben eigene Sätze. Solche Programme sind meist mit KfW und BAFA kombinierbar. Sie sind zum Stapeln gedacht.

Die Warnung: Programme ändern sich

Dasselbe Programm zahlte ein Jahr früher auch einen Speicherzuschuss (15 %, bis zu 500 €). Die Fassung von 2026 hat ihn gestrichen. Verlass dich nie auf einen alten Prospekt oder einen Blogbeitrag. Hol die aktuelle Richtlinie und die aktuellen Formulare.

Die 60-%-Grenze

Die wichtigste Regel: Die Gesamtförderung aus allen Quellen (KfW plus Gemeinde) darf oft 60 % der förderfähigen Kosten nicht überschreiten. Der KfW-Zuschuss allein kann hoch sein. Also:

• Bei hohem KfW-Satz kann der kommunale Zuschuss gekürzt werden oder auf null fallen.
• Frag das Klimaschutzamt deiner Gemeinde, wie sie die 60-%-Grenze bei hoher KfW-Förderung berechnen. Das entscheidet, ob der volle Betrag ankommt.

Die richtige Reihenfolge

Der kommunale Wärmepumpen-Zuschuss braucht beim Antrag meist den KfW-Zusagebescheid. Er kommt also nach der KfW-Zusage. Wie bei der KfW muss auch dieser Antrag vor Baubeginn gestellt werden. Die aufschiebende Bedingung in deinem Vertrag deckt beides ab.

Was du tust

1. Fordere früh die aktuellen Formulare an, von der Website der Gemeinde oder dem Klimaschutzamt.
2. Kläre die 60-%-Frage im Voraus.
3. Stelle den Antrag nach der KfW-Zusage und vor Einbaubeginn, mit dem KfW-Bescheid und dem Angebot.
4. Reiche nach der Arbeit die Abschlussunterlagen rechtzeitig ein. Oft sind das der KfW-Auszahlungsbescheid und die Rechnungen, innerhalb einiger Monate.

Stand 2026. Regeln ändern sich. Frag im Zweifel bei der Förderstelle nach.

Förderung ist wertvoll, aber voller Fallen bei Reihenfolge und Fristen. Hake diese ab.

Vor der Bestellung

• Vor der Bestellung beantragen. Unterschreibe nie den verbindlichen Vertrag vor dem Förderantrag, oder nimm die aufschiebende Bedingung in die Auftragsbestätigung auf.
• BzA sichern. Stelle sicher, dass der Betrieb sie ausstellt und du weißt, was er von dir braucht.
• Eine zweite Wohneinheit oder eine alte Ölheizung früh melden. Sie können die Höhe verändern.

Wenn du Zuschüsse stapelst

• Die 60-%-Gesamtgrenze beachten. KfW und Gemeinde zusammen dürfen oft bis zu 60 % der förderfähigen Kosten ausmachen. Bei hoher KfW-Förderung kann der kommunale Zuschuss schrumpfen.
• Die Reihenfolge einhalten. Der kommunale Antrag kommt meist nach der KfW-Zusage und vor Baubeginn.

Beim Vertrag

• Widerrufsrecht. Verzichte nicht auf dein 14-Tage-Recht, bevor Preis, Umfang und Klauseln wie „bis zu X kWp“ schriftlich bestätigt sind.
• Zahlungsplan. Pläne sind oft vorgezogen: zum Beispiel 60 % nach Lieferung und 40 % vor Inbetriebnahme. Du zahlst, bevor alles läuft. Zusammen mit Eigentumsvorbehalt gehört die Anlage der Firma bis zur letzten Zahlung. Versichere die Anlage in der Zwischenzeit.

Nach dem Einbau

• Die BnD holen vom Betrieb, nachdem du bezahlt hast. Damit rufst du den Zuschuss ab.
• Im Marktstammdatenregister (MaStR) anmelden, innerhalb von etwa einem Monat nach Inbetriebnahme, selbst. Es ist kostenlos und online.
• Kommunale Abschlussunterlagen. Reiche sie rechtzeitig ein. Oft sind das der KfW-Auszahlungsbescheid und die Rechnungen.

In einer Zeile

(1) Vor der Bestellung beantragen oder eine Bedingung einbauen. (2) BzA sichern. (3) 60-%-Grenze prüfen. (4) Auf Widerruf erst verzichten, wenn der Umfang bestätigt ist. (5) An Vorauszahlung und Eigentumsvorbehalt denken. (6) BnD holen. (7) Die Anlage selbst anmelden.

Zwischen „Angebot angenommen“ und „Anlage läuft“ liegen mehrere Schritte, oft parallel für PV und Wärmepumpe. Die Reihenfolge zu kennen hilft dir, Termine zu planen und Überraschungen zu vermeiden.

Der PV-Ablauf

1. Planung (Projektierung). Die Firma erstellt den detaillierten Plan: Stringaufbau, Komponenten, Zählerschrank. Du bekommst ihn zur Freigabe.
2. Deine Freigabe. Ein wichtiger Prüfpunkt. Prüfe, dass Modulzahl, Speicher, Notstrom und Klauseln wie „bis zu X kWp“ zum Angebot passen, bevor das verbindlich wird.
3. Auftragsbestätigung auf Basis des endgültigen Plans.
4. Netzanmeldung beim Netzbetreiber und gleichzeitig Bestellung der Hardware.
5. Lieferung und Montage. Meist zuerst die Dachmontage (wetterabhängig), dann der Anschluss ans Haus.
6. Fertigmeldung an den Netzbetreiber. Der Versorger prüft und baut einen neuen Zähler ein. Das kann Wochen dauern.
7. Du meldest die Anlage im Marktstammdatenregister innerhalb von etwa einem Monat an.

Der Wärmepumpen-Ablauf

Bei einer geförderten Wärmepumpe: Auftragsbestätigung mit aufschiebender Bedingung und die BzA, dann stellst du den KfW-Antrag, dann die Zusage, dann der Einbau (oft im Herbst), dann Schlussrechnung, du zahlst, BnD und du rufst den Zuschuss ab (Kapitel 32). Der kommunale Zuschuss reiht sich nach der KfW-Zusage ein (Kapitel 34).

Wenn du gleichzeitig saniert

Ist das Haus ohnehin offen, sparen ein paar kleine Dinge jetzt später viel.

• Dach zuerst. Gehört das Dach zur Sanierung, mache Eindeckung und Dämmung bevor die PV-Halter montiert werden. Stimme die Arbeiten ab, damit das Gerüst zwischen Dacharbeiten und PV geteilt wird. Mehrere PV-Angebote schließen das Gerüst aus oder berechnen es.
• Netzwerkkabel jetzt verlegen. Lege LAN-Kabel zu Wechselrichter, Wärmepumpe und Wallbox. Lokale Steuerung hängt davon ab. Verlass dich nicht auf WLAN. Angebote berechnen manchmal einen Zuschlag, wenn kein Kabel da ist.
• Wallbox vorbereiten. Lege Leerrohr und einen 3-phasigen Stromkreis für eine spätere Wallbox und denke über einen größeren Zählerschrank nach.
• Überspannungsschutz ergänzen. Bei offenen Wänden und neuem Schrank ist kompletter AC- und DC-Schutz jetzt günstig und später schmerzhaft.
• Vorlauftemperatur. Ziele auf die niedrigste Auslegungs-Vorlauftemperatur, die die Sanierung zulässt. Dämme, und wo es geht, vergrößere oder tausche Heizkörper oder ergänze Fußboden- oder Wandheizung (Kapitel 12).
• Rohrsystem. Hast du eine Einrohrheizung, baue auf Zweirohr um oder erneuere die Heizkörper vor oder mit der Wärmepumpe.

Was du vorbereitest

• Internet am Wechselrichter und an der Wärmepumpe, per Kabel.
• Freier Platz für Wechselrichter und Speicher, kühl und trocken (Kapitel 6 und 7).
• Leite alle Schreiben des Netzbetreibers an deinen Installateur weiter. Versorger informieren die Firma nicht immer.

Achte auf die Zahlungen

Rechne mit vorgezogenen Raten. Denk an den Eigentumsvorbehalt und versichere die Anlage während des Baus. Oft deckt deine Gebäudeversicherung das günstig ab (Kapitel 35).

Checkliste für die Inbetriebnahme

Geh bei der Inbetriebnahme Folgendes mit dem Installateur durch.

• Die Anlage läuft wie gebaut. Prüfe jeden String, den Speicher und die Anzeige des Wechselrichters.
• Modbus TCP oder die lokale API ist freigeschaltet. Du hast die Zugangsdaten und die Dokumentation (Kapitel 22).
• Der richtige Dongle ist verbaut, falls nötig, und die Verbindung ist per Kabel verlegt.
• Der Ausfallmodus funktioniert. Trenne deinen Regler und prüfe, ob der Wechselrichter auf seine eigene Logik zurückfällt.
• Notstrom: Teste mit dem Installateur einen echten Stromausfall und prüfe, welche Stromkreise an bleiben. Läuft die Wärmepumpe (Kapitel 18)?
• Wärmepumpe: Heizkurve niedrig eingestellt, Vorlauftemperatur an einem kalten Tag geprüft, hydraulischer Abgleich dokumentiert, SG-Ready-Kontakte funktionieren.
• Überspannungsschutz, Erdung und Zählerschrank sind wie im Angebot ausgeführt.
• Unterlagen: Datenblätter, Garantiepapiere, Inbetriebnahmeprotokoll, Schaltplan, Hydraulikschema, Förderunterlagen.
• Du hast dich im MaStR angemeldet, und der Netzbetreiber hat den neuen Zähler eingebaut.

Einheiten und Grundlagen

Solar und Speicher

Wärmepumpe

Notstrom, Netz und Steuerung

Angebote und Geld

Die leere Arbeitsmappe

Die Vergleichsmethode aus Teil 5 funktioniert am besten in einer Tabelle. Wir haben eine leere Arbeitsmappe mit derselben Struktur wie die im Projekt genutzte gebaut. Sie enthält keine Preise und keine Firmennamen. Die Arbeitsmappe ist auf Englisch, die Begriffe stehen im Glossar (Kapitel 37).

Leere Arbeitsmappe herunterladen (.xlsx)

Sie enthält diese Blätter:

• Start here: Anleitung mit Farbschlüssel.
• PV offers und Heat pump offers: eine Spalte pro Angebot, eine Zeile pro Merkmal, eine Gewichtsspalte und ein Bewertungsblock.
• Lernblätter: Module, Wechselrichter, Speicher, Wärmepumpe, Montage und Nebenkomponenten, Steuerung und Hausautomation. Jede Zeile sagt, warum der Wert zählt und wie gut, akzeptabel und Warnsignal aussehen.
• Glossar und Warnsignale.
• Offer tracker: eine leere Liste für alle Firmen.

Fülle die orangefarbenen Zellen. Halte Netto-, Brutto- und Preis nach Förderung getrennt.

Checkliste 1: bevor du Angebote anfragst

• Ich habe einen Steckbrief auf einer Seite geschrieben (Haus, Dach, Heizung, Verbrauch, Pläne, Wünsche).
• Ich habe Fotos von Dach, Zählerschrank und Heizungsraum.
• Ich kenne meinen Jahresstromverbrauch und meinen Öl- oder Gasverbrauch.
• Ich habe meine drei wichtigsten Prioritäten festgelegt.
• Ich habe eine Angebotsliste angelegt.
• Ich weiß, welche Sanierungsarbeiten wann geplant sind.

Checkliste 2: bevor ich unterschreibe

• Das Angebot ist endgültig und gültig, keine Grobschätzung.
• Marke, genaues Modell und Datenblatt sind für Module, Wechselrichter, Speicher und Wärmepumpe genannt.
• Ich habe Netto-, Brutto- und Preis nach Förderung und plane mit dem Bruttopreis.
• Zählerschrank, Ziegel, Gerüst, Überspannungsschutz, Erdung, Notstrom und Wallbox-Gerät sind enthalten oder bepreist.
• Der umfangsbereinigte Preis ist berechnet und verglichen.
• Heizlastberechnung für den sanierten Zustand, Heizkörperprüfung und hydraulischer Abgleich stehen im Wärmepumpen-Angebot.
• Ich habe die schriftlichen Antworten auf meine offenen Fragen.
• Der Zahlungsplan lässt mich nicht zahlen, bevor die Anlage läuft.
• Ich weiß, wer die Anlage in Jahr 8 wartet.
• Zur Förderung: Die BzA ist geregelt und der Auftrag hat eine aufschiebende Bedingung.
• Ich habe Vertrag und Bedingungen gelesen.

Checkliste 3: Inbetriebnahme

• Die Anlage läuft wie gebaut, alle Strings und der Speicher sind online.
• Modbus TCP oder die lokale API ist freigeschaltet. Ich habe Zugangsdaten und Dokumentation.
• Die Netzwerkverbindung läuft per Kabel.
• Der Ausfallmodus funktioniert.
• Ein echter Stromausfall-Test wurde gemacht. Ich weiß, welche Stromkreise abgesichert sind.
• Die Heizkurve ist niedrig eingestellt. Der hydraulische Abgleich ist dokumentiert.
• SG-Ready-Kontakte sind verdrahtet und getestet.
• Ich habe alle Unterlagen: Datenblätter, Garantiepapiere, Berichte, Pläne.
• Ich habe mich im MaStR angemeldet. Der neue Zähler ist eingebaut.
• Ich habe die BnD angefordert.

Checkliste 4: Eignung zur Steuerung

Nutze sie für jeden Wechselrichter, Speicher oder jede Wärmepumpe, die du erwägst.